Садово-огородный стаж у нас большой. И были времена, когда наш участок был «образцово-показательным» — ни сорняка, ни лишней травки, абсолютно чёрная земля на грядках и тропинках. В результате — глубокие трещины по земле, ежедневные поливы и рыхление грядок. Постоянная борьба с вредителями. И казалось, что эта каторга будет вечной. Восемь лет назад рассказали нам дети, что огородничать можно по-другому. И началась у нас тогда новая жизнь.
Сейчас у нас все грядки замульчированы, осенью и весной радуют сидераты. На моих грядках смешанные посадки. Рядом растут цветы, овощи и пряности.
Мужу моему во всём этом нравится то, что копать не надо и поливать нужно намного реже. А я радуюсь тому, что вредителей теперь настолько мало, что вреда моим растениям они не наносят.
Крестоцветная блошка Маленькая, чёрненькая, шустрая — питает особую слабость к капусте, редису, редьке. С ней я справляюсь просто. Посеяв редис, грядку накрываю нетканным материалом (№17) и прижимаю камнями. Она туда забраться уже не может.
Капустные бабочки С ними я разбираюсь так: Рядом с капустой растет сельдерей. И бархатцы.
Морковная и луковая мухи Морковная муха
Луковая муха
Они очень похожи на домашнюю муху, но вреда садоводам приносят много. Из-за них лук загнивает, а морковь сохнет и погибает. Они вылетают в мае. Я накрываю грядки укрывным материалом. А ещё у меня лук и морковка растут на одной грядке и помогают друг другу. Морковка отпугивает луковую муху, а лук — морковную муху. Паутинный клещ
Может сильно навредить огурцам. Но и в этом случае есть простое решение. Обязательно чередование растений. А уж если он появляется, то применяем биологические препараты — фитоверм или битоксибацилин.
Тля и не только
С тлёй тоже просто. Когда весной на деревьях и кустарниках появляются листочки, опрыскиваем их биококтейлем. И стараемся это делать каждую неделю. Так же опрыскиваем грядки. Растения становятся сильными и если тля и появляется, то её совсем мало. А ещё заметили, что у нас появилась божья коровка. Она нам помогает справиться с тлёй.
Справиться с проволочником мне помогли рожь и горчица. Проволочник живёт в истощённой почве, а как только плодородие почвы восстановилось, то и проволочник исчез. Когда на моём участке появляются вредители, я сначала выясняю причину их появления, и только потом принимаю меры.
Смешанные посадки, севооборот при помощи сидератов, мульчирование помогли нам оздоровить почву. Растения растут здоровыми и проблема с вредителями решается сама собой.
Как уничтожить сорняки без гербицидов! Отличный способ!
Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.
Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов.
Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.
ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.
Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.
Как хранить растительные продукты в домашних условиях
В городе, где мы чаще всего покупаем необходимое количество фруктов, овощей и зелени, как правило, не возникает вопроса об их хранении.
Обычно все используется сразу или в два-три приема, поэтому остатки можно хранить в холодильнике или специальной таре на кухне, балконе или лоджии, если позволяют погодные условия. Поэтому наши сегодняшние советы коснутся тех молодых хозяюшек, которые живут в сельской местности, или горожан, имеющих дачные участки.
Часть урожая, который вы получаете от своего труда, обычно перерабатывается, остальное же требует более длительного хранения. И сегодня мы ознакомимся с некоторыми советами знатоков по поводу хранения тех или иных растительных продуктов.
Как хранить лук
• Чтобы подготовить лук к зимовке, его нужно хорошо отсортировать и перебрать.
• Для длительного хранения у лука оставляют так называемую шейку, засохшие листья длиной около 4 см, что будет препятствовать проникновению бактерий. А если вы хотите сплетать лук в венки или связывать его в вязанки, то оставляйте шейку длиной около 10 см и более, при этом шейка должна быть совершенно сухой.
• Для хранения лука пригодны сетки и даже старые капроновые колготки или чулки, которые можно заполнить луковицами и подвесить на крючки.
• Лучше всего хранить лук в сухом помещении при комнатной температуре (18-24 градуса) в венках, вязанках, корзинах или ящиках емкостью до 20 килограммов. Можно размещать лук и на стеллажах, но только тонким слоем, не выше 30 см. Имейте в виду, что лук особенно быстро приходит в негодность, если держать его даже непродолжительное время в мешках, кулях или ящиках без доступа воздуха.
• Можно хранить лук в сухих погребах на холоде при температуре до плюс 2 градусов. При этом лук чаще портится, но зато меньше усыхает. Запомните: лук не любит резких колебаний температуры и влажности.
• На холоде чаще всего хранят лук-севок и выборок, предназначенные для посадки. Но если нет возможности строго выдерживать постоянную температуру для посадочного материала, то лучше хранить его так же, как и лук, предназначенный для еды, то есть при температуре 18-24 градуса тепла, и не допускать снижения температуры до 16 градусов и ниже, иначе потом, после посадки, лук начнет образовывать цветоносные стрелки.
Как хранить чеснок
Обычно мы употребляем чеснок в меньшем количестве, чем лук. Но если мы сами выращиваем это растение, для его хранения также необходимы особые условия.
• Чеснок перед зимовкой необходимо, как и лук, перебрать и отсортировать, отобрать поврежденные зубчики.
• Если чеснок, отложенный для хранения, предназначен только для еды, корешки каждой головки можно подрезать и поджечь, чтобы они не пустили корни. Можно также смазать обрезанные корешки жидким воском.
• Так же, как и у лука, у чеснока нужно оставить шейку из сухих листьев длиной 4-5 см, если вы будете связывать чеснок в венки, или длиной 10 и более см, если вы собираетесь хранить чеснок в вязанках.
• Можно у каждой головки оставить семенной стержень длиной 20-30 см, связать некоторое количество головок чеснока вместе и хранить в подвешенном состоянии или на стеллажах.
• Можно хранить чеснок и врассыпную на стеллаже, в небольших корзинках или ящиках.
• Поврежденные зубчики лучше не подвергать длительному хранению, а как можно быстрее использовать в пищу или приготовить из них приправу.
Хранение моркови
Морковь очень требовательна к окружающим условиям, поэтому хранить ее труднее, чем другие овощи.
• Важнейшие условия для хранения моркови, которые необходимо строго соблюдать: постоянная температура в хранилище плюс–минус 1 градус; оптимальная относительная влажность воздуха (90-95 процентов); ограниченный доступ воздуха к корнеплодам, умеренная вентиляция.
• Прежде чем убрать морковь в хранилище, ее надо просушить, подержав некоторое время на воздухе. Заодно при этом от корнеплодов отстанет налипшая земля. Ботву моркови нужно обрезать вровень с головкой, чтобы уничтожить способные прорастать почки.
• Морковь хорошо выдерживает хранение навалом в обычных погребах, подвалах, не промерзающих зимой, буртах и ямах.
• Для удобства и экономии места можно закладывать морковь в ящики емкостью до 20 килограммов. Если ящики будут иметь плотные стенки и крышки, углекислый газ, выделяющийся в результате дыхания корнеплодов, скапливается, и морковь от этого реже гниет. Ящики помещают на подставки (15-20 см над полом) и на некотором расстоянии от стен хранилища.
• При отсутствии тары морковь можно уложить в пирамидки или буртики высотой до 1 м, головками наружу, переслоив ряды свежим, слегка увлажненным песком. По мере подсыхания верхнего слоя песка его увлажняют, слегка сбрызгивая водой сверху и с боков. Слои песка должны быть не менее 1 см (нижний слой 2 см), а корнеплоды не должны касаться друг друга.
• Можно хранить морковь и в глиняной оболочке. Для этого глину размешивают в воде до густоты сметаны и погружают в нее корнеплоды на 2-3 минуты, затем вынимают их и сушат. Вокруг морковок образуется своего рода чехол, предохраняющий их от увядания и болезней. По сравнению с другими способами хранения этот способ дает наименьшее количество отходов (4-5 процентов). Морковь в глиняных чехлах укладывают в ящики или корзины емкостью до 20-30 килограммов.
• Можно хранить морковь в хвойных опилках. Пересыпание моркови хвойными опилками предохраняет ее от белой гнили и прорастания, так как опилки содержат эфирное масло (скипидар), которое обладает дезинфицирующими свойствами. При этом способе хранения морковь хорошо сохраняет сочность и плотность.
• Можно хранить морковь в полиэтиленовых мешках любой емкости. Такой способ дает возможность длительного хранения и с меньшими потерями, как в обычных складах, так и в камерах холодильников. Мешки должны быть обязательно открытыми.
Хранение свеклы
Свежую свеклу можно без особого труда сохранять в течение всего года.
• Перед закладкой на хранение свеклу желательно слегка подсушить на воздухе, предварительно срезав ботву.
• Свекла хорошо сохраняется в подвалах, погребах, буртах или любых прохладных помещениях.
• Для экономии места свеклу можно заложить в ящики с небольшими отверстиями в стенках для доступа воздуха. Стенки ящиков не должны превышать высоту 1 метра. Ящики устанавливают друг на друга на подставках (15-20 см над полом), но не придвигают их близко к стене.
• Температура воздуха при длительном хранении свеклы должна быть от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, относительная влажность 90-95 процентов.
Как сохранить яблоки на зиму
• Главным условием успешного хранения яблок является их сорт. На лежкость яблок также влияет и время съема плодов. Слишком рано снятые, недозревшие плоды хранятся плохо, вянут, вкус их ухудшается. Поздно снятые плоды хотя и имеют лучший вкус, но хранятся также плохо, быстрее перезревают, страдают от побурения мякоти.
• Снимать яблоки с дерева надо тогда, когда у них начинает светлеть основная темно-зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне уже есть характерная для сорта покровная окраска. Когда среди падалицы попадаются здоровые плоды, это тоже говорит о съемной зрелости сорта.
• Нужно еще и правильно снимать плоды с дерева, чтобы не повредить их. Плод отделяют вместе с плодоножкой, но ни в коем случае не с плодушкой, к которой он прикреплен. Плодушки многолетние, и, сорвав их, вы лишитесь урожая на несколько лет.
• Не нужно стирать с яблок восковой налет, он защищает от испарения воды и повреждений микроорганизмами.
• Яблоки будут храниться лучше, если сразу после съема их охладить до 0 или 4 градусов тепла и поместить на постоянное место в хранилище.
• Долго сохраняют свежесть яблоки, завернутые в специально фруктовую промасленную бумагу.
• Хорошо хранятся и яблоки, засыпанные чистыми древесными опилками или мелкими стружками.
• Можно хранить яблоки и в погребе, если он сухой и температура в нем 0-4 градуса.
• Тщательно отобранные яблоки можно уложить в тонкие полиэтиленовые мешочки емкостью до 3 килограммов, мешочки завязать и подвесить.
Аграрная астрология - одна из древнейших ветвей астрологии, предназначение которой - в определении оптимальных сроков для садово-огороднических работ, которые необходимо согласовывать с фазой лунного цикла и пребыванием Луны в том или ином знаке зодиака.
Особое внимание следует обратить на периоды новолуний, полнолуний и затмений Солнца и Луны. В эти три лунных дня +/- 1 день до и после событий посадочных работ на земле проводить не рекомендуется. За день до и после новолуния и полнолуния рекомендуется проводить стрижку травы газонов и лужаек. Кроме того, в период до или сразу после затмений, когда Луна пребывает в знаке зодиака, в котором произошло затмение, – никаких работ не проводить. Особенно если это водные знаки Рака, Скорпиона или Рыб. А если Луна в огненном знаке Овна, Льва или Стрельца – проводить работы с острыми инструментами не рекомендуется.
В НОВОЛУНИЕ полезен слабый полив растений, удобрение и прополка. Пропалывая сорняки, необходимо обязательно повредить их корневую систему. Ослабленные и больные растения – выдернуть и сжечь. У здоровых растений повреждать корневую структуру нельзя.
Нужно проводить подрезание деревьев, кустарников, особенно эффективно срезать старые ветки фруктовых и плодовых деревьев, проводить пасынкование и прищипку овощных культур. Можно сеять спаржу и сельдерей. Но если в новолуние произошло солнечное затмение – этого делать нельзя.
Картофель, предназначенный на семена, лучше сажать за несколько дней до новолуния. Виноградные листья обрезают перед самым новолунием, иначе они будут много и долго сочиться.
В ПОЛНОЛУНИЕ эффективна прополка. В это время достаточно подрезать сорняки тяпкой, и долго они расти не смогут. Хорошо косить траву для корма скоту. Новая, обработанная таким образом трава газона будет расти медленно, долго сохраняя свой вид. Трава и зелень высаживаются в полнолуние, исключая время, когда Луна в водных знаках.
Полезно проводить рыхление почвы вокруг деревьев и кустов. Исключение – если в это время произошло лунное затмение, или Луна в огненном знаке.
ВЕРШКИ, т.е. цветы, побеги, семена лучше всего собирать, когда Луна полная.
За несколько дней до полнолуния хорошо убирать зерновые. Деревья хорошо сажать или пересаживать перед полнолунием. Большие комнатные растения надо пересаживать только перед полнолунием.
Картофель для еды лучше всего сажать через несколько дней после полнолуния.
После новолуния до полнолуния Луна называется РАСТУЩЕЙ. В первой четверти Луны - от новолуния в течение недели интенсивный рост корней растений. Фактически это происходит с начала новолуния и до 8-х лунных суток, ведь 1-е очень короткие. Вторая четверть Луны начинается с 9-х критических лунных суток и продолжается до 15-х. В это время продолжается интенсивное развитие надземной части растений до самого полнолуния. А растения на растущей Луне нуждаются в обильном поливе.
Лес рубить стоит только на прибывающей Луне. Для клубники и земляники лучший срок - июль и август во время растущей Луны.
На растущей Луне сажают ВЕРШКИ - растения, которые должны расти вверх и в высоту: деревья, кустарники, цветы и многие из овощей. Сбор плодов, семян и побегов этих растений осуществляют вблизи полнолуния.
После полнолуния до новолуния Луна называется УБЫВАЮЩЕЙ. Третья четверть Луны начинается с 16-х лунных суток до 22-х. В это время энергия направлена на рост корней, растения нуждаются в подкормке. В четвертой четверти Луны энергия вновь направлена на надземную часть. Но в полнолуние и энергия Луны, вернее, отраженная энергия Солнца в ночное время дает дополнительное освещение, происходит фотосинтез. Поэтому надземная часть растений развивается более интенсивно во второй, нежели в четвертой четверти Луны. В это время растения плохо воспринимают воду. Поэтому молодые всходы следует поливать умеренно, чтобы корни не загнили, а взрослые, особенно в пасмурную погоду, можно не поливать вообще. Овощи, которые растут длительное время, лучше собирать в последнюю четверть Луны, так как они дольше сохранятся.
Сеять сухие семена растений лучше всего при переходе Луны из первой во вторую четверть (8-9 ЛС) Луны или из третьей – в четвертую (22-23 ЛС). Необходимо сажать растения либо рано утром, либо ближе к вечеру, причём лучше сажать до восхода Луны или после её захода.
На убывающей Луне сажают КОРЕШКИ - растения-корнеплоды - картофель, репу, морковь, свеклу, брюкву, редиску, чёрную редьку, спаржу, озимые. Сбор плодов этих культур осуществляют ближе к новолунию.
Для того, чтобы ориентироваться в принципах аграрной астрологи, сначала учитываем лунную фазу, сферу ее особенности и возможности, и потом – качества знака зодиака, в котором находится Луна в момент времени выбора работ в огороде или в саду.
Луна в ОВНЕ
. Овен — условно «бесплодный», «сухой» знак огня. Овен дает растениям быстрый рост. Необходимо сажать то, что не заготавливается, а съедается сразу. В дни, когда Луна находится в знаках стихии огня, необходима осторожность с острыми инструментами.
Можно сеять салат, шпинат, редис, укроп и петрушку, кустистую фасоль и помидоры. Другие культуры лучше не сеять и не сажать, а также ничего не пересаживать. Хорошо проводить прополку, особенно на убывающей Луне, собирать урожай и вносить удобрения в почву.
Луна в ТЕЛЬЦЕ.
Телец — «плодородный» знак. Телец дает стойкость при хранении плодов и хорошее качество. Можно сеять и сажать в 1-ю и 2-ю лунные четверти растения, плоды которых созревают над землей: бобовые, капусту; а в 3-ю и 4-ю четверти сеять и сажать корнеплоды: капусту, спаржу, свеклу, морковь, черную редьку, редис, сельдерей, луковичные растения, травы и зелень.
В первой половине лунного месяца можно сажать и пересаживать плодовые деревья и кустарники, особенно шиповник и жимолость, а также то, что растёт более медленно и должно быть прочным и стойким, т.е. хорошо перезимовать и сохраниться до самой весны.
Эффективен полив и черенкование многолетних растений, но неэффективна прополка, особенно проведенная на растущей Луне.
Луна в БЛИЗНЕЦАХ.
Близнецы – нейтральный знак воздуха, не оказывает существенного влияния на рост и развитие растений.
Можно проводить посев вьющихся растений (хмель, вьюнок, вьющиеся розы), а также тех, которые размножаются при помощи «усов» (горох, фасоль, чечевица, клубника, земляника, ежевика).
Время, благоприятное для прокладки аллей и дорожек.
Луна в РАКЕ.
Рак — самый «плодородный» знак воды. Нужно сажать то, что сразу употребляется в пищу. Следует помнить, что плоды растений, посаженных при нахождении Луны в Раке, плохо хранятся.
В эти дни нельзя ничего сеять или сажать из тех культур, что растут в высоту, например, фасоль на жердях и другие. На растущей Луне надо сеять и сажать те растения, плоды, которых созревают над землей (помидоры, огурцы, перцы), бахчевые (тыква, арбуз, дыня), кустистую фасоль, а также спаржу и зелень.
На убывающей Луне хорошо сеять корнеплоды, редиску, редьку и сажать картофель.
В период прохождения Луны по знаку Рака стоит проводить полив и подкормку растений, внесение удобрений в почву, делать прививки и черенкование.
Луна во ЛЬВЕ.
Лев — «бесплодный», «сухой» знак огня, отбирает влагу. Урожай, собранный в дни нахождения Луны во Льве, хранится долго.
Можно сажать неплодоносящие или мало плодоносящие деревья и кусты, проводить прополку. В дни, когда Луна находится в знаках стихии Огня, нужно быть осторожным с острыми инструментами.
Кустистую фасоль убирают, когда она начинает уже ложиться, при этом положение Луны во ЛЬВЕ будет наилучшим.
Луна в ДЕВЕ.
Дева - «бесплодный» знак земли. Она способствует быстрому восхождению и приживаемости при пересадке.
Эти дни подходят для разбивки сада, парка. Особенно буйно расцветут посаженные в эти дни декоративные растения, цель которых - радовать человека красивыми цветами.
Не стоит сажать плодовые и овощные культуры. Можно сажать цветы, декоративные кусты: шиповник, жимолость, невысокие деревья и кустарники, хорошо проводить прополку, которая особенно эффективна на убывающей Луне.
Луна в ВЕСАХ.
Весы - условно «плодородный» знак воздуха. Весы дают много семян, большую мякоть плодам, красоту и аромат цветам, всем растениям устойчивость к вредителям и болезням.
Можно проводить посев и посадку декоративных деревьев и кустов, высаживать плодовые и овощные культуры, а также сажать цветы на растущей Луне.
В знаке ВЕСОВ, именно на убывающей фазе, Луна благоприятствует посадке картофеля, репы, спаржи, фасоли и гороха, вики и чечевицы, посадке зерновых культур и особенно клубневых и стручковых культур.
Луна в СКОРПИОНЕ.
Скорпион — «плодородный» знак воды. Скорпион дает растениям длинный стебель и устойчивость к инфекциям.
Надо сеять и сажать овощные и ягодные культуры, предназначенные для длительного хранения; хорошо пересаживать комнатные растения, сеять пряные и лекарственные травы, особенно те, которые имеют жало, шипы. колючки или острые шпилевидные листья и плоды.
В СКОРПИОНЕ Луна помогает посадке помидоров, лука, редьки, чеснока и всех бахчевых: тыквы, арбузов, дынь.
Луна в СТРЕЛЬЦЕ.
Стрелец — нейтральный «сухой» знак огня. Стрелец дает длинный стебель и ствол, много семян. Собранный урожай хранится долго. Проводить прополку лучше на убывающей Луне. В знаках стихии огня будьте осторожны с острыми инструментами - киркой, ножом, топором, лопатой, ножницами и т.д.
В СТРЕЛЬЦЕ Луна хорошо влияет на посадку тех растений, которые должны расти вверх и в высоту - деревья, кустарники в первую очередь. Можно сажать лук, чеснок, перец, зелень, картофель.
Луна в КОЗЕРОГЕ.
Козерог — условно «плодородный» знак земли. Козерог дает прочные стебли, много плодов и семян, красивые цветы; усиливает устойчивость к заморозкам, засухе, вредителям и болезням. Этот знак считается урожайным, особенно для зимних овощей. Посаженные в дни нахождения Луны в знаке Козерога деревья и кусты долго плодоносят.
На убывающей Луне надо сеять и сажать лук, чеснок, картофель, корнеплоды, эффективна прополка. На растущей Луне лучше ничего не сеять и не сажать, кроме трав, зелени, зимнего шпината, сельдерея. Благоприятно убирать урожай. Он долго сохранится.
Луна в ВОДОЛЕЕ.
Водолей - самый «бесплодный» знак воздуха. Водолей замедляет рост и развитие растений. Не надо ничего сеять и сажать. Очень эффективна прополка. Сорняки долго не растут. Эти дни лучше подходят для отдыха, общения с друзьями, планирования будущих работ.
Луна в РЫБАХ.
Рыбы — «плодородный» знак воды. Рыбы дают короткий стебель у растений и рост корней. Важно помнить, что плоды растений, посаженных при нахождении Луны в Рыбах, плохо хранятся. В дни прохождения Луны по знаку Рыб благоприятно поливать растения, вносить удобрения в почву, делать прививки.
Луна в РЫБАХ благоприятствует посадке салата, шпината, петрушки, редиски, месячной клубники. Здесь, правда, потребуется предосторожность - посеянные и посаженные в эти дни овощи и фрукты склонны к восприятию других запахов, иногда неприятных, и быстрее обычного портятся.
Милые слепые зверьки, которым мы с детства симпатизируем благодаря одному известному мультфильму, однажды появившись на вашем огороде или газоне, немедленно становятся врагами номер один. Еще вчера аккуратный постриженный газон восхищал ваших гостей и соседей, а сегодня - это изрытое недоразумение с земляными холмиками то тут, то там.
Самое неприятное, что как только вы вернете газону былую красоту - на следующее утро обнаружите еще с десяток ходов в другом месте.
Что делать? Способов борьбы с кротами чрезвычайно много - это и народные, и современные средства, и гуманные, и очень даже кровожадные. Для объективности рассмотрим все - даже самые экзотические.
1. Кроты не любят шум и вибрацию.
Считается, что кроты не выносят шум, поэтому в кротовины втыкают арматуру, на которую насаживают пустую алюминиевую банку (из-под пива, например) или пластиковую бутылку. Ветер вращает банки и по железной арматуре в землю уходит вибрация. Знаю умельцев, которые вкапывают в кротовину стеклянную банку с крышкой, внутри которой лежит обычный, самый дешевый китайский будильник. Завод делается на 5 утра - именно в это время кроты наиболее активны и инспектируют свои подземные ходы-пещеры.
Дорогостоящие ультразвуковые установки , увы, не оправдали своей громкой рекламы, иначе проблема кротов давно бы исчезла. В эту же категорию малоэффективных способов попадают и петарды.
2. Кроты очень чистоплотны и не выносят резких запахов.
Несмотря на то, что крот всю свою жизнь живет под землей, его мех всегда чистый и, кстати, очень дорогой. Качественные кротовьи шкурки высоко ценятся.
Народный способ борьбы с непрошеными гостями заключается в следующем. В течение нескольких дней вся семья ходит по малой нужде "на ведро", лучше всего его выставлять на улицу на солнце, а дома герметично закрывать крышкой. Через несколько дней жидкость будет разить аммиаком, и это то, что нам нужно. В каждую кротовину вставляется деревянный кол, пока не обнаружится подземный ход, в него и надо залить литр "ценной" жидкости и примять землю. С этой же целью можно на солнце заквасить испорченную морскую сырую рыбу, например, скумбрию.
Есть и такое народное средство, как высаживание на огороде бобов и рябчиков, их корни источают специфический запах, неприятный для грызунов.
3. Предупрежден - значит, вооружен.
Если вы только-только стали хозяином участка или дачи и планируете начать ремонт и обустройство, то не забудьте по всему периметру участка вкопать мелкоячеистую металлическую сетку на глубину не менее полуметра и в высоту - до 20 см. Сквозь сетку будут легко проникать полезные земляные черви, а кроты - нет. Прежде, чем устроить газон, если есть такая финансовая возможность, по всей площади выкладывают полотно пластиковой или металлической сетки, таким образом ваш газон будет спасен от неприятностей, а кротам придется убраться в другое место.
4. Газовая атака
Не самый гуманный способ, но, как показывает опыт, и не самый бесполезный. Некоторые садоводы предлагают опускать в кротовину шланг от баллона со сжиженным газом. Однако это довольно небезопасно, ведь кротовьи ходы очень многочисленны, и если вы опустили шланг с газом в своем огороде, а на соседнем сидит на травке дядя Вася и курит, то не избежать беды. Уж лучше подсоединить шланг к выхлопной трубе заведенного автомобиля.
5. Кроты очень прожорливые
Кроты питаются червями, личинками майских жуков, жужелицами и всем-всем, что шевелится в их норах. Отравленное зерно они есть не станут и мертвых ядовитых насекомых тоже. Вот вам и задача - как отравить приманку, чтобы она оставалась живой. Если справитесь - вы гений и молодец.
6. Охота вручную
Самый гуманный способ. Отловил кротов - сложил в ведро и вези куда-нибудь подальше, на пару километров от участка. Но не все так просто. Кроты очень быстрые и сильные зверьки - это раз. Семья кротов может состоять из десяти и более особей, и таких семей на участке может быть несколько. Для выслеживания крота вам понадобится как минимум час неподвижного наблюдения за подземным ходом. Если вас это не пугает, то найдите на огороде участок подземного хода, его можно обнаружить по вздыбленной земле. Придавите это место ногой, чтобы засыпать норку землей, и садитесь ждать, желательно в промежуток времени с 5 утра до 10 утра, днем кроты отдыхают. Когда заметите специфическое шевеление под землей, втыкайте 2 лопаты с обоих концов хода и хватайте крота. Делать это надо в крепких перчатках - кроты способны сильно извиваться, царапаться и кусаться.
«По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже устроили свой огород многие дачники. Постараюсь вам объяснить - я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.
В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем:
-Плодородие почвы падает. -Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. -Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. -Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. - Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.
Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.
На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.
Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.
Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.
Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.
Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.
Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии - Узкие гряды, или технологию овощеводства для малых площадей и Агротехнику природного земледелия.
Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.
Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.
Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.
Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.
За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.
Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!
Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.
Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
Недостатки: Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.
Преимущества
Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена. По мнению многих агрономов 60–80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.
Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги:
- Удобен полив. - Нет застоя воды. - Не требует окучивания. - Не требует прополки – если грядку замульчировать. - Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см. - Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная. - На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины. - Урожайность повышается на 100% и выше. - Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней. - Красива и удобна в работе. - Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.
Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.
Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка. (с)
Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и др культур плохо прорастают. Я прочла такой совет. Нужно провести предпосадочную обработку семян. Для этого семена замочить в водке. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно. Всходят через день!
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления. 2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями. 3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. 4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. 5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. 6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь 7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов. 8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня. 9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют. 10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко. 11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год. 12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы. 13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота. 14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. 15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника. 17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица. 18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая. 19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью. 20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. 21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. 22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови. 23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. 24. Хорошим спутником для огурца является укроп. 25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. 26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется. 27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни. 28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. 29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной. 30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. 31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. 32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. 33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. 34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков. 35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать. 36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. 37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Цветы в доме всегда создают комфорт и уют. Если у вас дома много цветов, то вы знаете, что за ними нужен большой уход. И для того, чтобы цветы радовали нас, их надо удобрять. А удобрять цветы лучше всего не покупной химией, а натуральными средствами. Существуют натуральные удобрения, которые хорошо использовать для комнатных растений.
1.Очень хорошо цветы подкармливать сахаром, так как в сахаре содержится глюкоза и фруктоза. В свою очередь, глюкоза для растений служит источником энергии. Для подкормки насыпьте равномерно на поверхность земли 1 ч. ложку сахара и после этого полейте цветы. Проводить такую подкормку нужно раз в неделю.
2.Комнатные цветы не любят кислую почву, и справиться с этим поможет зубная паста. Выдавите в 1 литр воды 30 мл зубной пасты и полейте растение. Это еще и хорошая подкормка, так как кальций поступит прямо в почву и даст питание корням.
3.Растения очень любят крахмал, поэтому, отваривая картофель, не выливайте воду, а используйте для полива комнатных растений.
4.Добавьте использованную кофейную гущу в землю для комнатных растений. Кофе содержит много азота, а растения его очень любят. Только не заливайте растение после добавления кофе, чтобы азот распределился равномерно. К тому же кофейная гуща хорошо разрыхляет почву, что тоже полезно для растений.
Каждый фермер или любой другой человек, который имеет садовый участок, знает, как трудно бороться с белокрылкой. Эта вредная бабочка относится к самым вредным насекомым на территории нынешнего СНГ. Личинки бабочки обычно обитают на нижней стороне листьев, они незаметны. Высасывая сок, личинки вызывают пожелтение и увядание растений. Кроме того, белокрылка часто может переносить вирусные заболевания. Химические препараты особо не помогают, поскольку насекомое привыкает к ним, да и продукты у вас получатся сильно загрязненными ядохимикатами.
Но ученные нашли новый метод борьбы с этим вредителем — биотехнический, при помощи оптических раздражителей. Основан он на тщательном изучении естественных реакций и поведения насекомых. Ученые выяснили, что любимый цвет белокрылки — желтый. Это позволило предложить оригинальный и простой способ борьбы с нею. Наибольшей привлекательностью для белокрылки обладает насыщенный желтый цвет строго определенного тона. Этот цвет используется в специальных цветоловушках. Они изготовляются из специальной бумаги, которая с обеих сторон покрывается красителем нужного цвета и клеем. Что- то наподобие липучки для мух, но оно более эффективно.
Цветоловушки более экономичны, чем традиционные липкие пленки. А главное, новый метод борьбы с белокрылкой не приносит вреда человеку и окружающей среде.
Многие полагают, что приготовление компоста — дело простое: сложил в ящик или кучу ветки, листья и прочие органические отходы, накрыл и жди, когда созреет. Простое, да не совсем.
Компост Правильно приготовленный компост поможет почве восстановить жизненные силы и повысить плодородие, улучшит ее структуру. На практике каждый земледелец точно знает, как сделать компост, и готовит его по своему — единственно правильному — рецепту. На самом деле, их великое множество, они включают в себя различные ингредиенты, добавки, готовятся аэробным и анаэробным способом. Описать каждый подробно в одной статье невозможно, поэтому остановимся на основных, проверенных временем и тысячами земледельцев способах. Предвижу вопрос: зачем делать компост в домашних условиях, ведь сейчас его можно купить? Конечно, можно. Если только вы уверены в порядочности производителя. Иначе можно не помочь земле, а навредить ей. Только приготовив правильный компост своими руками, вы можете быть на 100% уверены в том, что это «садовое золото».
Что можно и что нельзя класть в компост
Можно: Скошенную траву Опавшие листья Навоз животных и птичий помет Торф Спитой чай и кофе Яичную скорлупу, не прошедшую термическую обработку Обрезки сырых овощей и фруктов Тонкие ветви Бумагу, перья, натуральные ткани (в измельченном виде) Солому, опилки, стружки, шелуху от семечек
Нельзя: Овощи и фрукты после термической обработки Больные растения Многолетние и обсемененные сорняки Синтетические ткани и материалы Кожуру от цитрусовых
Бесконечные споры ведутся в отношении таких добавок, как, извините, фекалии человека, собак и кошек. Этот вопрос оставим на личное усмотрение хозяев компостной кучи — решайте сами, из чего и как делать компост. Считаете, что такая добавка улучшит качество готового компоста – пожалуйста! Если нет — просто не добавляйте их, и все. Нет единого мнения и по таким добавкам как остатки молока, рыбы, мяса, жира и костей.
Компост зреет
Упомяну еще один волнующий многих вопрос – можно ли яблоки в компост, или нет? По мнению практикующих земледельцев ответ однозначен: можно, проверено на практике. Если компост делается по правилам, температура в нем достигает 60̊ С и выше, грибы-паразиты в этих условиях гибнут.
Органические отходы можно условно разделить на группы: Азотистые К ним относят навоз, птичий помет, траву, сырые овощные и фруктовые отходы. Углеродистые Это солома, листья, опилки, трава, бумага, картон.
Компост – как приготовить
На дно емкости уложите обрезки веток, щепки — они выполнят роль дренажа.
Добавка травы в компост
Помните: каждый пласт отходов должен быть 30-50 см, затем слой земли 5-10 см, затем – снова отходы. Чем больше разных видов органических отходов мы используем, тем выше будет качество готового продукта. Слово компост переводится как «составной», значит, из одного компонента сделать его невозможно. Попробуйте сделать компост исключительно из травы. В результате получите либо сено, либо скользкую гниющую массу.
Вот, например, удобрение от производителя под названием «Куриный компост». Я уж и предположить опасалась, из чего он изготовлен. Смотрю состав: торф, куриный помет, солома, опилки и другие органические добавки. Так что, не ленитесь, проявите изобретательность и уложите в свою компостную кучу все, что будет ей на пользу.
Богаче и полноценнее получается компост, в который заложены растения, способствующие быстрому образованию гумуса: ромашка аптечная, тысячелистник, валериана, одуванчик. Азотистые и углеродистые отходы должны чередоваться в слоях, равно как сухие и влажные. Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить кучу раствором птичьего помета или коровяка.
Навоз - ценнейший элемент для компоста
Нужно ли перемешивать компост
Да, нужно. Вся масса обогащается кислородом, слои перемешиваются, разложение происходит быстрее. К тому же, так легче контролировать степень увлажнения компостной массы. Чем чаще вы будете это делать, тем скорее получите зрелый компост.
Как узнать, что компост созрел
Компостная масса должна быть рассыпчатой, влажной, темного цвета. А главное – такой компост должен пахнуть лесной землей.
Когда лучше делать компост
Здесь нет строгих рамок: можно укладывать слои органики с самой весны, по мере их поступления. В компост осенью добавляют убранную ботву, опавшие листья.
Не успели заложить компостную кучу, а на дворе уже зима? Не беда! Достижения науки позволяют нам делать компост зимой. Личного опыта нет, но, по уверениям производителей ЭМ-препаратов, готовый компост можно получить через 2 месяца.
Чтобы приготовить быстрый компост, потребуются пищевые отходы, земля (10% от объема отходов) и раствор ЭМ-препарата – Тамир, Ургаса, Байкал М1. В герметично закрывающуюся емкость кладем горсть отходов, соответствующую по объему часть земли, увлажняем ЭМ-раствором и закрываем. И так до тех пор, пока емкость не заполнится. Количество емкостей не ограничено и напрямую зависит от количества пищевых отходов, имеющихся у вас) Чем мельче заложенные частицы органики, тем быстрее идет процесс разложения. Емкость должна находиться в помещении с температурой не ниже 15°С. При соблюдении всех условий через 2 месяца готов ЭМ-компост. Естественно, что применение ЭМ-препаратов позволяет не только получить компост быстро в любое время года (кроме зимы), но и значительно улучшить его питательные свойства. Друзья, вывод напрашивается сам собой: делайте компост – будете с богатым урожаем!
Пока работы на садовом участке немного, займёмся планированием и размышлениями! Часто в литературе даются какие-то примеры планов, стандартные схемы закладки садов: «Вот так нужно!» Сейчас, после ещё трех лет садовничества, мне уже ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во-первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во-вторых, все участки разные: не та почва, не там дорога, уклон, лесополоса рядом и т. д. И рекомендация не срабатывает. Наконец, саженцы все разные — и до такой степени, что часто сам торговец под расстрелом не признается, что он на самом деле продаёт. Поэтому сад по образцу в действительности просто не существует. Это — миф, привычка садоводов-производственников. А у нас, согласитесь, не производственный сад.Как правильно создать сад? Планировка сада. И неважно, есть ли уже сад или его нет. Начиная с нуля, или изменяя конструкцию готового сада, вы начинаете его создавать. И он становится интересен. А если пытаться натыкать либо как (по чужой схеме), то вы уже не создаёте, не видите результата и не обитаете. Бессознательное отношение само по себе вносит хаос. Например, толкает на покупку совершенно непригодного участка или порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и с заботой жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка... Жалко, если пропадёт!»), человек теряет способность не сажать всё, что попадает в руки. Чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает лесное сообщество там, где имелся в виду сад. А лекарством против этого может быть ваша точная цель и решение насчёт сада: каким вы его видите, и насколько высока ваша серьёзность к нему. Но самое главное — это позитивное настроение к любому виду растений и к любому запланированному действию. При этом условии успех уж точно вас не пропустит. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ САДА (пошаговый практикум)
Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускаете троих — и готово! ШАГ 1. Выделите пару часов времени, возьмите бумагу, ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Цель этого шага — увидеть цель! Просто представьте себе свой сад в общих чертах. Когда все поэтапные шаги закончатся, у вас может получиться неплохой курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, то есть шанс, что дело начнёт двигаться.
ШАГ 2. Обрушьте всё своё обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей. Не получится — спокойно ищите запасные варианты.
ШАГ 3. Попробуем увидеть общую картину сада: а) лесопарк только для пикников; б) парк — образец садового дизайна; в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты; г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками; д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы»; е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20x30, и т. д.). Отметьте то, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть всё и для всех. Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
ШАГ 4. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь — внимание: вакцина против сажальной болезни. Определите доли участка: под огород и клубнику, под газон с цветниками, под сооружения и прочие компоненты, под сад. Сотка сада вмещает максимум 6-7 свободно-рослых деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых деревьев, сделанных низко или плоско (стенкой) на сотке располагается до 15, и остаётся место для винограда и кустарников. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья всё равно придётся убирать, а за время роста они навредят остальным растениям — в тени всё тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы ещё не учли перспективность культур
