Отрицательное воздействие может оказывать только перенаселённость резервуара рыбами и переизбыток растений без дополнительной подачи кислорода. Содержание кислорода в воде особенно низко, а содержание углекислого газа в воде особенно высоко бывает около 9 часов утра. Логично, что в это время самой низкой отметки достигает и показатель РН (кислотность), но вместе с началом процесса ассимиляции он снова повышается (ритм водного химизма). Для количества кислорода, поступающего в воду, решающее значение имеет общая поверхность водяных растений. Чем она обширней, тем больше кислорода выделяют растения. Следует обратить внимание на то, что более обширной поверхностью отличаются не широколистные растения, а, наоборот, растения со множеством тонких перистых листьев - такие, как кабомба, тысячелистник, эгерия, яванский мох и индийский водяной папоротник.

Занимаясь размещением растений в аквариуме, следует помнить о световых условиях. В той части резервуара, что освещена лучше всего, следует поместить растения, которые требуют много света (из-за тонких перистых листьев) и быстро растут. Они тем самым будут загораживать от света другие, более маленькие, растения. Те места в аквариуме, что из-за этой тени или из-за элементов декора не подвержены столь явному световому облучению, нужно засадить растениями, менее прихотливыми в смысле световой потребности. Растения с нежными перистыми листьями почти всегда требуют много света и не переносят “цветения воды”.
Процесс фотосинтеза: ассимиляция днём и диссимиляция ночью. На рисунке справа: рано утром содержание кислорода (О2) понижается, но зато содержание двуокиси углерода (СО2) увеличивается. Только после того, как в течение нескольких часов будет происходить процесс ассимиляции, содержание кислорода возрастает соответственно количеству растений. Совершенно бессмысленно, а то и опасно оставлять включенной на ночь установку для удобрений СО2. Непрерывное регулирование значительно полезней.

Другая важнейшая задача, выполняемая аквариумными растениями, состоит в очистке воды. В отличие от многих наземных растений, обитатели воды обладают способностью поглощать минеральные вещества не только корнями, но и особыми порами на листьях. Таким образом, они забирают из воды органические соединения (аспарагиновая кислота, треонин, гуанин и др.), чтобы использовать их для собственного развития. Получается, что отходы пищеварения плавающих соседей идут как раз на пользу растениям и не должны сначала проходить путь превращения в минеральные вещества. К тому же вредоносные бактерии лишаются питательной среды, и предотвращается их размножение, а также помутнение и отравление воды. Правда, и тут соотношение количества рыб и количества растений в резервуаре играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода. Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями-разрушителями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия, о котором говорилось выше. С другой стороны, есть очень много рыб, с удовольствием копающихся в грязи и потому нуждающихся в небольшом её количестве. В таком случае рыб в аквариуме может быть и побольше. Но и для них торфяная крошка лучше грязи. Многим видам растений требуются определённые питательные вещества. Это не вызывает возражений у большинства аквариумистов, и как раз потому, что они предпочитают видеть в своём домашнем водоёме не растения, похожие одно на другое, а сочетание разнообразных по формам и окраске видов. Таким образом растения могут найти среди предлагаемых им питательных веществ те, что оптимально соответствуют их собственным требованиям.

Голландские аквариумы привлекательны оригинальностью сочетания разных групп растений. Они не могут, да и не должны становиться воспроизведением природных биотопов.

Тип озеленения и количество растений в аквариуме обусловлены в первую очередь соотношением рыбы-растения. Большие, проворные рыбы, особенно если их много, нуждаются в большом количестве кислорода. Это означает, что они требуют и растений в большем количестве, чем мелкие рыбы, особенно если их мало. Но при этом объём озеленения зависит от вида рыб. Среди них есть такие, кому подходят густые заросли (лабиринтовые рыбы). Но для обитателей открытых вод, нуждающихся в пространстве для плавания, надо густо засадить только дальние уголки, а у боковых стенок и с задней стороны аквариума нужно разместить растения отдельными группами. При этом следует выбрать растения, выделяющие много кислорода. Многим рыбам кустики с тонкими перистыми или широкими листьями нужны как субстрат для икры или как укрытие.

Лабиринтовые любят откладывать свои сцементированные слюной гнезда на плавающих растениях. А для скалярий, охотно рвущих широкие листья, очень подойдут валлиснерии, сагиттарии или эхинодорусы. Для стайных рыб со световыми сигналами требуется тенистое местоположение в задней части плотно засаженного растениями резервуара. Они хорошо сочетаются с растениями, предпочитающими тень (криптокорины) или с такими, которые всё-таки развиваются даже при умеренном освещении (эхинодорус). Если рыбы сильно подкапывают корни, то растения лучше всего разместить в горшках или оставить на плаву; если рыбы роют грунт (карповые), то надо отказаться от растений с тонкими перистыми листьями (тысячелистник), поскольку они легко загрязняются. Цихлид и клинопятнистых барбусов, как и целый ряд других видов рыб, не пренебрегающих нежной зеленью, нельзя помещать в один аквариум с нежными растениями (тысячелистник, кабомба) - если, конечно, Вы не собираетесь обеспечивать им столь дорогостоящее пропитание! Как, наверное, стало понятно из сказанного выше, изобилие растений при малом количестве рыб, сильном освещении и недостаточном проветривании может порой оказаться вредным: вследствие недостатка СО2 бикарбонаты воды распадаются таким образом, что на листьях образуется известковый налёт и они становятся на ощупь грубыми, как бы присыпанными песком (биогенное удаление извести). Но этот недостаток с недавних пор можно восполнить и без сомнительного использования минеральной воды, то есть с помощью диффузионного прибора для удобрения окисью углерода.

Все аквариумные растения легко усваивают окись углерода (СО2), когда она поступает в газообразной форме. Усвоение химически связанной окиси углерода из карбонатов или соответственно бикарбонатов обычно происходит слабо и нерегулярно. А вот диффузоры, в этой форме разработанные впервые именно для аквариумистики, обеспечивают растения газообразной углекислотой в достаточном количестве. Не советуем Вам сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг. Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия,сагиттария, эгерия).

В маленьком аквариуме должно быть всего 2 - 3 вида, а в большом - пропорционально больше. Для очень больших аквариумов ещё до покупки растений рекомендуется взять план, разработанный специалистом по подводным садам, чтобы потом приобрести нужное количество растений каждого вида. Располагая свой подводный сад террасами, разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести. Конечно, это возможно в том случае, если аквариум не закрыт верхней крышкой и освещается подвесными лампами. Разные виды мхов и растений (яванский мох Vesicularia dubyana и яванский папоротник Microsorium рteroptus) можно использовать для покрытия коряжника. Для этой цели тонкий перистый мох (а у более крупных растений, как папоротник, только корни) осторожно размещают в узких трещинках древесины. Места соединений, чтобы они были покрепче, можно ещё до начала роста обмотать тонкой резинкой. Не реже одного раза в год густо заросший аквариум надо обрабатывать, как обрабатывают сад. При этом слишком большие или слишком пышные растения подрезают, чтобы они не забирали друг у друга свет и пространство, постепенно начиная от этого страдать. Все больные и слабые растения должны быть удалены. Поскольку в определённое время рост останавливается, то именно тогда, в период покоя, нужно особенно внимательно следить за тем. чтобы скопления грязи и других отходов не собирались по углам аквариума: растения не смогут переработать этот материал так быстро, как они это обычно делают. За счёт этого образуются очаги, полностью лишённые кислорода.

При любых размерах аквариума нельзя забывать о проблеме совместимости посаженных растений. Это мнение часто повторяется, но вовсе не стало азбукой аквариумистики! А ведь на самом деле многие растения друг друга не переносят, что и ведет к порче более слабых видов. Так, нельзя держать в одном аквариуме криптокорины, валлиснерии и сагиттарии. Точно так же вредит плавающим растениям конденсационная влага (надо с помощью рамы из оргстекла увеличить пространство между поверхностью воды и корпусом светильников).

Как сажать растения? Перед посадкой нужно каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков и т.п. После этого его нужно около 20 минут дезинфицировать в розовом (до винно-красного) растворе перманганата калия (марганцовка). Рекомендуется также ванночка (от 5 до 10 минут) с раствором квасцов (1 чайная ложка / 1 литр воды) или промывание перекисью водорода (1 чайная ложка / 1 литр воды). Потом растения надо аккуратно сполоснуть. Корни можно немного подрезать, чтобы пробудить их к скорейшему росту. После этого надо заполнить резервуар промытым грунтом до высоты примерно 10 см и залить водой (5 - 10 см). Начинать размещение растений следует от задней стенки аквариума: там посадить самые высокие из них, а смотровую сторону по возможности оставив свободной или распределив вдоль неё те виды, что остаются маленькими или образуют травяной покров. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом. Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз. Указательным и средним пальцами надо проделать соответствующую ямку в грунте и разместить в ней растение - чуть глубже, чем шейка корня, хотя при этом корень должен быть расправлен. Потом слегка примять грунт и осторожно потянуть растение вверх, чтобы по казалась шейка корня. Тем самым даже тоненькие разветвления корней будут располагаться в грунте прямо. У криптокорин шейка корня может даже немного высовываться из грунта. На каждое растение должно приходиться 5 - 6 кв.см площади дна, но при этом расстояние между ними зависит также от размеров каждого экземпляра и от будущего роста. Большими становятся такие растения, как С. griffithi, С. сiliata или С. beckettii и расстояние между ними должно быть не менее 15 см. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали. Для них нужно сделать пальцами продолговатую и не очень глубокую ямку, разместить в ней корни веером и снова присыпать грунтовой смесью. Расстояние между небольшими экземплярами должно быть 8-10 см, а между более крупными (в большом аквариуме) 15-30 см. У некоторых видов апоногетона бывает по 20 - 40 листьев, и им нужно побольше свободного пространства со всех (!) сторон.

Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Плоские камни удержат эти черенки, чтобы они не всплывали, пока не пустят корни. Ползучие растения надо сажать по 4 - 6 штук вместе, как кустики, иначе они имеют довольно жалкий вид. Но каждое из них должно быть расположено на расстоянии 1 - 2 см от другого (в особенности это касается кабомб). Растения, не увеличивающиеся в размерах, тоже сажают рядом, кустиками. Растения с горизонтально ветвящимся корневищем (например, аир) нужно размещать под уклоном, чтобы его части, пускающие побеги, выступали из грунта. Водяные растения, которые впитывают необходимые им вещества из грунта исключительно с помощью корней, как и те, что с трудом “работают” корнями, но нуждаются в питательных веществах (апоногетон, эхинодорус, криптокорина), следует размещать в грунте в плошках или горшочках. Эти плошки можно заполнить земляной смесью, на две трети состоящей из глины и аквариумного торфа. Кстати, в последнее время в продаже появились и специальные готовые смеси для аквариумистики. Ни в коем случае нельзя пользоваться готовыми земляными смесями для цветов: невозможно проконтролировать, какие удобрения в них добавлены, и они легко могут превратиться в очаги гниения. Высокие плошки или горшки, выступающие над грунтом, нужно заложить камнями так, чтобы они не портили общего вида аквариума, напоминающего о живой природе. Этот же метод надо использовать в аквариумах, где будут жить роющие грунт цихлиды. Помимо прочего, горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней. Самое благоприятное время для посадки растений - весна. Молодые экземпляры происходят большей частью из оранжерей, где они привыкли к правильной смене сезонов. Именно весной у этих юных растений заканчивается период покоя (с ноября по январь) и они начинают пускать новые побеги.

Многие любители делают ошибки при посадке растений в аквариуме: Корни должны не изгибаться (a), а со всеми своими отростками располагаться в грунте прямо (b). Лучше всего сделать сначала ямку поглубже, посадить растение, а потом слегка потянуть его вверх.

Источник:макропод. ru

pets.academ.org