Нередко при выращивании многих известных сортов роз из групп Чай-ногибридные ('Этуаль де Голланд', 'Арабелла' и др.), Ремонтантные ('Фрау Карл Друшки', 'Георг Аренде' и др.), а также Полиантовые ('Оранж Триумф') образуются мощные жировые побеги длиной 2—3,5 м.
Обычно эти плети удаляют, однако укрытые на зиму они на будущий год по всей длине дают много цветков и выглядят очень эффектно. Особенно красива роза 'Джордж Диксон', у которой на длинных плетях образуется много коротких боковых побегов с бутонами. Распускаются они почти одновременно. Такие необычные кусты являются украшением сада.
Считаю, что длинные стебли целесообразно сохранять на зиму. Я это делаю примерно так же, как пригибают и укрывают Плетистые розы. Работу провожу до наступления устойчивых заморозков, так как схваченные морозом побеги становятся хрупкими, иногда стебли ломаются в месте окулировки. Чтобы этого не допустить, аккуратно частично откапываю корневую систему на расстоянии 40—50 см от центра куста. Выбрав удобное направление для наклона, розы, прокапываю неглубокую бороздку длиной, равной стеблю, и подстилаю лапник или тонкие древесные ветки. Пригибаю, к ним плети, пришпиливаю и прикрываю лапником, а затем засыпаю на 20—30 см землей. Поверх лапника неплохо положить рубероид или пленку. Если один из корней затрудняет пригибание, его отрезаю. Эта операция не наносит вреда хорошо развитому растению.
В нашей местности морозы иногда достигают 30—35°С, но они не опасны, все плети роз полностью сохраняются.
Весной укрытие постепенно снимаю, стебли расправляю и, если надо, подвязываю к опоре. Кусты скоро покрываются зеленой листвой, а потом и цветками.
После окончания цветения плети укорачиваю на 5—6 почек и розы успевают еще раз до осенних холодов порадовать цветением.
Как-то осенью, будучи в розоводческом питомнике, я увидел пылающий костер — горела огромная куча срезанных ветвей роз. Я взял три десятка обрезанных стеблей и уже через год имел в саду неплохие кустики.
Испробовал немало способов черенкования и остановился на наиболее простом, доступном даже для начинающих цветоводов. Он не требует ни оранжерей, ни теплиц, ни работы с землей и ящиками в комнатах.
После осенней обрезки, перед укрытием роз на зиму, заготавливаю стебли, удаляю листья, невызревшие верхушки и связываю в пучки по сортам, прикрепляя этикетки. Против грибных заболеваний опрыскиваю стебли 3%-ным раствором нитрафена. На возвышенном месте участка, освобожденном от травы, насыпаю промытый речной песок (слой 5—6 см). Раскладываю на нем пучки и засыпаю таким же песком (слой 8—10 см), слегка подергивая их, чтобы заполнились все пустоты между черенками. Во избежание попадания влаги кучу прикрываю рубероидом или пленкой, оставляя с боков отдушины для вентиляции. С наступлением морозов (10—15°С) бурт утепляю листьями, перемешанными с землей, а потом — снегом. В конце февраля укрытие снимаю, иначе ветки могут загнить. Как только установятся первые теплые дни (март—апрель), пучки аккуратно выбираю, промываю чистой водой и секатором нарезаю черенки с двумя глазками. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом.
Черенки высаживаю в заранее приготовленную гряду. Землю хорошо перекапываю, заправляю перегноем, торфом, опилками хвойных деревьев и полным минеральным удобрением (1/2 стакана на 1 м2). Сверху на 5—6 см укладываю промытый крупнозернистый песок.
Намечаю ряды с севера на юг на расстоянии 25 см друг от друга. Черенки размещаю через 10—15 см, заглубляя наклонно в песок так, чтобы лишь верхняя почка выступала над поверхностью. Посадки поливаю по междурядьям водой, а затем — раствором гетероауксина (2—3 таблетки на ведро воды) и накрываю пленкой, укрепленной возле самой земли с помощью проволочных дуг. Второй слой пленки натягиваю на деревянный каркас высотой 40—50 см. Она должна свободно сниматься хотя бы с одной стороны для ухода за черенками и проветривания. Песок и землю ежедневно увлажняю, в жаркие дни —дважды; регулярно выпалываю сорняки, растения притеняю от солнца.
Обычно через полмесяца глазки прорастают, на нижнем срезе образуется каллюс, а потом корни. Внимательно слежу за тем, чтобы земля не подсыхала. Погибшие растения удаляю.
После укоренения черенков нижний слой пленки убираю, а в дальнейшем снимаю и верхний. Поливаю молодые растения через 1—2 дня, в зависимости от погоды.
Чтобы не допустить появления мучнистой росы, 1 раз в 10 дней опрыскиваю листья и стебли 0,2%-ным раствором медного купороса. Стараюсь это делать вечером или в пасмурную погоду.
Обычно приживается 50—80% черенков, к осени получаю крепкие кустики, которые хорошо перезимовывают при легком укрытии.
Молодые розы обильно цветут почти все лето, причем бутоны не обрываю, а удаляю только увядшие цветки, чтобы не завязывались семена.
Таким образом я собрал коллекцию замечательных сортов роз.
Окулировкой роз я занимаюсь с 1970 г. На нормально развитый шиповник прививаю, как обычно, за кору в Т-образный надрез, а на подвоях с короткой шейкой и трудноотде-ляющейся корой — «под язычок». Последний способ, по моим наблюдениям, в условиях нашего климата дает лучшие результаты. Выход саженцев бывает примерно в 2—3 раза больше. Поэтому теперь прививаю только так.
При окулировке «под язычок» глазок вставляю за отделенную ножом полоску коры и обвязываю мочалом или пленкой. При этом щиток повреждается меньше, чем при введении в Т-образный надрез, и приживается быстрее. Не наблюдается и заплывания глазков каллюсом.
Хорошие результаты получаю при весенней окулировке (май—июнь), глазки быстро прорастают, розы прекрасно развиваются и перезимовывают. Летняя окулировка (июль— август) нежелательна, так как проросшие к осени и неокрепшие побеги зимой погибают. Неплохой выход саженцев дает прививка в конце августа — начале сентября.
Места прививки не окучиваю, оставляю их открытыми. После того как глазки приживутся, обвязку незамедлительно снимаю, а растения опрыскиваю против мучнистой росы и других заболеваний 1 %-ной бордоской жидкостью. При срезке кроны шиповника временно оставляю небольшой пенек (примерно 10 см), к нему подвязываю молодые побеги. На зиму розы окучиваю землей.
Считаю, что цветоводам-любителям целесообразно проверить оба способа прививки и выбрать оптимальный вариант.
Известно, как трудно приобрести саженцы садовых роз, особенно новых сортов, а черенки—гораздо легче — во время осенней обрезки кустов.
Заготовленные стебли я храню во влажных древесных опилках в домашнем холодильнике (температура 1—4°С). Поздней осенью выкапываю шиповник, имеющий корневую шейку толщиной 6—10 мм, корни очищаю от земли и на, 1/3 укорачиваю. Укладываю его в ящик с опилками и до декабря храню на улице. За 5 дней до окулировки заношу в кухню и ставлю на пол, где температура колеблется в пределах 10—15°. Перед прививкой черенки на одни сутки помещаю в банку с водой.
Шиповник, а также черенки и тару обмываю розовым раствором марганцовокислого калия. Острым ножом снимаю щиток с глазком, стараясь не задеть почку. На корневой шейке подвоя делаю тонкий срез так, чтобы его площадь по размеру соответствовала щитку. В противном случае срез обновляю, плотно прикладываю щиток к свежей поверхности и обвязываю изоляционной лентой.
Заокулированный шиповник укладываю в ящик с влажными опилками и выдерживаю около 20 дней в кухне. За это время глазки приживаются. Затем ящик опускаю в выкопанную накануне яму глубиной 50 см и засыпаю землей, В средней полосе страны его удобнее всего вынести на улицу и завалить снегом. У нас, в Ферганской долине, снега не бывает, зимой температура ночью часто падает до минус 3—5, днем обычно повышается до плюс 5—10 .
Весной достаю из ямы привитый шиповник, снимаю обвязку, отрезаю верхнюю часть стебля и растения высаживаю, заглубляя глазки на 5 см. Обвязка из изоляционной ленты очень практична: во влажной среде она размягчается и не врезается в стебель.
Вскоре отрастают мощные молодые побеги и начинается цветение. Таким способом (считаю его очень удобным) я пополнил свою коллекцию роз многими интересными сортами/например, 'Ред Куин', 'Карла', 'Ройял Канадиан', 'Фонтенебло' и др.
Техника черенкования роз несложна, особенно хорошо укореняются побеги представителей групп Полиантовых, Флорибунда, Плетистых и многих сортов Чайногибридных.
Однако молодые корнесобствен-ные экземпляры трудно сохранить в первый год. Большинство черенков, укорененных летом, погибает за зиму, а в отдельные неблагоприятные сезоны ни один из них не выживает. Я начинаю черенковать розы весной, как только молодые побеги достигнут 7—8 см. Срезаю их у самого основания, удаляю нижние листья и опудриваю поверхность среза угольной, пылью с гетероауксином (50 г на 2 таблетки). Посадочную гряду готовлю заранее. Землю тщательно перекапываю, заправляю перегноем, разравниваю и укладываю сверху чистый речной песок (слой 2 см). По краям гряды устраиваю валик, чтобы вода при поливке не стекала.
Черенки располагаю «гнездами» — по 4 шт. на расстоянии 3 см друг от друга, заглубляю на 1,5—2 см и накрываю стеклянными пол-литровыми банками. Под каждой из них оказывается по 4 черенка. Банки не снимаю до образования корней (обычно 25— 30 дней), растения притеняю от прямых солнечных лучей марлей. Поливаю вокруг банок по мере подсыхания песка. Когда начнут отрастать побеги из пазушных почек, черенки рассаживаю по схеме 30X30 см. В это время они имеют корни длиной 4— 5 см.
При хорошем уходе розы развиваются быстро и зацветают. Для получения крепких саженцев все бутоны удаляю, побеги прищипываю. К зиме формируются компактные кусты с мощной корневой системой, которые хорошо переносят зиму при легком укрытии. Отпад в первый год — не более 10%. По моим наблюдениям, лучший срок пересадки молодых роз на постоянное место—осень на 2-й год после укоренения.
Стебли для весеннего черенкования можно заготавливать с осени и хранить их до весны укрытыми рядом с розами.
И. П. САЛОМАСОВ, Мичуринск, Основной питомник им. И. В. Мичурина
Чтобы вырастить крепкий хороший побег шиповника для прививки розы на штамб, необходимо по крайней мере 2 года. Нередко бывает досадно, когда весной обнаруживаешь, что заокулированные глазки не уцелели.
Прививку на штамбы я делаю в августе спящей почкой за кору. Перед укрытием на зиму стебель шиповника выше места окулировки отрезаю и сверху на него надеваю полиэтиленовый мешочек, который затягиваю шпагатом. Затем штамб пригибаю, «пришпиливаю» к земле и засыпаю рыхлой почвой. Все привитые глазки хорошо сохраняются, даже при неблагоприятных погодных условиях. Воздух внутри мешочка надежно защищает почки роз от морозов, сырости и попадания болезнетворных микробов из почвы.
1. Самая большая ошибка – оставлять при посадке розы прививку над поверхностью почвы. Корневую шейку обязательно нужно заглублять на 2 – 3 см. Обязательно хорошо пролейте, утрамбуйте землю около корневой системы, чтобы не было пустот., иначе, когда роза укореняется, маленьким беленьким корешкам не за что будет цепляться.
2. Обрезка на зиму. Нельзя категорически. При обрезке роза теряет соки, жизненные силы, в зимовку уходит ослабленной. Обрезать нужно весной, удаляя все подсохшие, подмерзшие, погибшие побеги до первой живой почки. Чайно-гибридные розы обрезаются очень низко – 10 см от уровня почвы. Убираем очень толстые и очень тонкие побеги. Особенно это касается молодых посадок, когда идет формирование куста. Обрезка стимулирует рост дополнительных побегов из прививки.
3. Полив. Поливать нужно обильно, но редко. Роза предпочитает прохладную воду.
4. Продолжительная подкормка. В середине лета необходимо прекратить вносить удобрения.
5. Обрезка листьев на зиму. Роза сама регулирует, до какого времени ей нужны листья.
6. Окучивание на зиму кустов торфом. Если будет оттепель, пройдут дожди, корни растений получат стимул к росту в то время, когда роза готовится к покою. Самое простое решение – окучить стебли, как картофель, на 25 – 30 см.
Многие, кому дарили букет из роз, замечали, что через несколько дней на стеблях появлялись свежие побеги. Конечно, первая мысль – дать новую жизнь растению, вырастив из него новый цветок. Если вы решили вырастить розу из срезанного цветка, соблюдайте некоторые правила.
1 1. Дождитесь увядания букета (не полного). Из стеблей нарежьте черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х почек. То есть каждый фрагмент побега должен иметь 2 междоузлия.
2. Острым лезвием от бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под почкой и прямой срез на 0,5 см выше почки. Если есть листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину.
3. Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например, Корневин или Гетероауксин, они есть в свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на 12-14 часов.
4. Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить готовый грунт для роз в магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы средняя почка оказалась над землей, чуть выше поверхности. Землю вокруг черенка слегка примните пальцами.
5. Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам примерно по центру. Верхней частью накройте черенки. Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C.
6. Опрыскивайте ваши посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры (или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым раствором препаратов Циркон или Эпин. Земля в горшке должна быть все время влажной, но не киселистой.
2. Как вырастить черенки розы в картофелине Приступаем к процессу. Роем траншею на открытом хорошо освещенном грунте, в защищенном от ветра месте и засыпаем песок. Летом, в самый разгар цветения, у роз появляются хорошие молодые побеги, которые немного наклонно отрезаем секатором. Желательно выбирать побеги толщиной с карандаш, которые более стойко будут размножиться. Побеги должны быть прямые, без изгибов. Нарезаем их на черенки около 23 см в длину.
Удалите листья и шипы из нижней половины. Вы можете оставить пару листьев в верхней части черенка, но садовод удалил. На две трети надо углубить черенок в землю, поэтому вставляем их на 15 см друг от дружки в траншею с песком и засыпаем их сверху черноземом.
Пока все обычно, не так ли? Осталось только утоптать все место около черенков и поливать все лето для укоренения. А вся фишка в том, что эти черенки надо воткнуть в молодую картошку, которая будет постоянно держать их во влажной среде. Благодаря этому способу черенки хорошо укоренятся и в конце лета будут готовы к пересадке.
Весь секрет качественной рассады именно в скромной картофелине, благодаря которой можно получить отличную рассаду. Не забудьте срезать с картофелин все ростки.
3 Cовет: Возьмите стебель розы где 4 листка, затем отрежьте с низу и сверху (веточка должна быть сантиметров 20-25 см.). Листочки не обрывайте, а надрежьте до середины два верхних, нижние оборвите (из них потом вырастет корень). В земли должны быть два нижние места слома листов, а затем хорошо полить и накрыть срезанной бутылкой пластиковой. Поливать по мере высыхания. Не спешите снимать бутылки, черенок должен хорошо укоренится. И не забывайте на зиму прикидывать землей .
Пожалуй, нет такого садовода, кто бы не задумывался о выращивании роз на своем участке, но, скорее всего, материализации этих мыслей мешало предубеждение о капризном нраве своевольной красавицы. Однако, сегодня розы уже не так изнежены и более приспособлены к жизни в средней полосе России, и даже на Урале и в Сибири. Но, несмотря на это, не стоит сразу же браться за выращивание чайно-гибридных или штамбовых видов, лучше остановить свой выбор на розах для начинающих — почвопокровных, плетистых и парковых.
Почвопокровные розы Характерной особенностью почвопокровных роз являются поникающие, или стелющиеся по земле побеги, форма кустов — раскидистая. Цветки довольно мелкие, но собраны в крупные соцветия, цветет обильно: первый раз в начале лета, потом повторно и так же обильно, что не может не радовать. Болезнями и вредителями поражается редко. Особенно эффектно смотрится на склонах, вдоль садовых дорожек, в группе высокорослых кустарников, на газоне. Среди самых известных сортов можно отметить следующие: The Fairy, Scarlet, Swany.
Плетистые розы Для роз этой группы характерно наличие длинных (до 6 м) гибких побегов, которые можно направить на опору или сформировать в виде шикарного раскидистого куста. Очень функциональный вид роз, его способность быть ширмой широко используется как в декорировании малых архитектурных форм (беседок, пергол), так и в сокрытии неприглядных садовых объектов (хозпостроек, компостных ям и т.д.). Цветы могут быть разных размеров (от 3 до 12 см), расцветок, с разным ароматом и степенью махровости. Мелкие цветки обычно собраны в соцветия, а крупные — одиночные. Плетистые розы цветут обильно, некоторые — в течение всего лета. Особой зимостойкостью не отличаются, поэтому с наступлением холодов ветви пригибают к земле, пришпиливают и укрывают. Весной вырезают побеги старше 4 лет и проводят санитарную обрезку. Сорта: Golden Showers, Simpathie, Heidelberg.
Парковые розы Весьма условное название для данного вида роз, так как они объединены в эту группу по единственному физиологическому признаку — хорошей зимостойкости. Кусты сильнорослые — до 2 м высоты, цветы ароматные, собраны в соцветия, обильное цветение начинается рано и продолжается все лето. Сорта: The Queen Elizabeth, Rosarium Uetersen
Особенности посадки роз
Розы с открытой корневой системой нужно высаживать в грунт весной, до распускания почек. Продающиеся в контейнерах или в полиэтиленовой упаковке розы, можно сажать в любое время, выполняя нехитрые правила: ● Снимите упаковку или выньте куст из контейнера и встряхните его, чтобы осыпался грунт (а чаще всего — торф). ● Если роза из зарубежного питомника, то корневую систему лучше промыть водой, подрезать на 1/3 все длинные корешки и перед самой посадкой смочить их раствором гетероауксина для лучшей приживаемости. ● До посадки проведите профилактическую обработку препаратом «Актеллик» или «Фитоверм» для защиты от клещей. ● Посадочная яма должна соответствовать размерам корневой системы высаживаемого растения, т.е. она должна в ней свободно размещаться. Присыпать плодородным грунтом, не допуская образования пустот. ● Саженец хорошенько полить, а почву вокруг него замульчировать, чтобы не допустить излишнего испарения влаги. ● В первую неделю после посадки, растение нуждается в притенении. ● Нередко саженцы бывают покрыты воском, удалять его не следует, т.к. он является защитой от лишнего испарения влаги, предохраняя побеги от высыхания. По мере роста растения, восковой слой сам начнет отпадать, а оставшиеся фрагменты никак не повлияют на рост и развитие саженцев. ● После посадки саженец можно поддержать, опрыснув его стимулятором роста «Эпин», являющимся также реабилитационным средством для растений при любых стрессах, будь то пересадка в неурочное время или последствия перекормки удобрениями. ● Если ожидаются возвратные заморозки, то молодую розу нужно укрыть любым нетканым материалом.
Сажать розы надежней весной. Кусты со спящими почками высаживают до распускания почек на деревьях, как только земля прогреется до 10-12°С.
Идеальный саженец с открытой корневой системой имеет три и более побегов, растущих от основания куста. Стебли не сморщенные, без пятен и трещин. Корневая система развита, а сами корни не сухие. Место прививки у корневой шейки без повреждений.
Саженцы с закрытой корневой системой должны иметь здоровые листья без пятен и налета с обеих сторон. Обычно весной, за месяц до посадки, или осенью готовится глубоко обработанная почва. Неплодородный субстрат заменяется на специальную смесь (листовая земля, торф, перепревший навоз, дерновая земля, песок в соотношении 2:1:1:1:1). Глубина обработки 70 см и более. Верхний слой 20 см- огородная земля, далее 40 см - смесь и 10-15 см - дренаж (галька, щебень, битый кирпич),либо органическая мульча.
При одиночной посадке размер ямы 60x60 см.
В группах расстояние между кустами 2-3 м для сильнорослых сортов и не менее 1,5 м- для остальных. Почву обрабатывают по всей площади посадки.
За день до посадки - удаляют у саженцев больные, сухие, сломанные побеги и корни. Здоровые плети укорачивают до 35-40 см. Кончики здоровых корней обрезают до живой ткани белого цвета.
Саженец с открытой корневой системой на сутки оставляют в воде, а перед посадкой на 30-45 минут опускают в навозно-глиняную жижу.
Работа проводится так. Убедитесь, что яма глубокая и широкая, чтобы корни не загибались вверх. Насыпьте холмик из предпосадочной смеси земли. Корни распределите по склонам холмика. Затем присыпьте земляной смесью так, чтобы она равномерно распределилась между корнями, встряхивая растение вверх-вниз. Землю у корней осторожно уплотните, чтобы не было пустот, и заполните смесью до края. Место прививки должно быть на 5 см ниже уровня земли.
Корнесобственные розы заглубляют еще больше.
Куст поливают, после чего подсыпают земли, частично прикрывая побеги. Разокучивают посадки после того, как молодые побеги вырастут на 2-5 см.
Уход за плетистыми розами - пересадка, выбор горшка, посадка и поливка
Если растение сажают у стены, то корни располагают в противоположном от стены направлении.
Саженец с закрытой корневой системой обильно поливают и осторожно снимают контейнер (упаковку), не забывая удалить все поломанные побеги.
Вырывают яму и пересаживают растение, стараясь не повредить целостность кома. Смесью заполняют ямку до уровня земли. Саженцы с листьями почвой не окучивают.
Длинные побеги плетистых роз сначала требуют частичного затенения и укрытия от ветра. После того, как почки тронутся в рост, растения «приучают» к солнцу и ветру, на время убирая затенение. Через несколько дней его снимают полностью.
