1.Фикусы. Кто бы мог подумать, что эти всеми любимые растения могут быть опасны для здоровья.
Если вы еще не догадывались, то семейство этих домашних любимцев могут вызвать проблемы с кожей. Если сок растения попадет на кожу, то может вызвать болезни кожи. Как минимум у человека появится аллергическая реакция и воспаление. Может возникнуть дерматит и даже экзема. А у некоторых сок провоцирует бронхиальную астму.
2.Олеандр. Красивый цветок с ярко розовыми бутонами.
Почему бы его не держать дома? Особенно когда он так освежает интерьер в квартире. Но его сок ядовит. Если даже маленькое количество сока попадет в организм человека, то это приведет к рвоте, диарее. Сок негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. К растению прикасаться следует только в перчатках. Особенно в случае, если на руках есть царапины или ссадины.
3.Монстера. Милое растение, которое стало популярным среди домашних жителей.
Но его сок очень вреден для человека. Он моментально вызывает ожог кожи, а если он попадет в глаза, то это вызовет массу проблем. Следует срочно промыть глаз водой, затем отваром ромашки, а затем отправляться на прием к врачу. В случае, если животное или человек глотнет сок, то это моментально вызовет жжение во рту, будет обильно выделятся слюна, а ЖКТ будет находиться в воспалительном состоянии.
4.Молочай. Это семейство растений часто выращивают на подоконниках дома.
Наиболее популярными являются акалиф и пуансетт. Сок растения похож на молоко и он очень вреден для человека. Одно прикосновения к «молоку» и у человека сразу возникает ожог кожи. Особенно он опасен для глаз.
Если даже немного сока попадет в них, то сразу же начнется конъюнктивит. В некоторых случаях будет происходить изменение роговицы. При попадании сока в горло можно почувствовать отек гортани.
Составляя севооборот, специалисты никогда не руководствуются одним принципом – подобрать чередование культур без общих болезней. Всегда используют две характеристики: общие болезни и потребность в элементах питания.
О картошке и томатах. Давно известно, что нельзя сажать помидоры после картошки: у них общие болезни (в том числе и фитофтора). Но если говорить о требованиях к питательным веществам в почве, то помидорам после картошки будет очень даже комфортно. То есть, если площадь участка маленькая и не позволяет составить нормальный севооборот, то помидоры можно сажать после картофеля. Только надо быть готовым понести дополнительные затраты на опрыскивания растений фунгицидами.
Капустные хотелочки. Чтобы не было недоразумений, нельзя сажать капусту после картофеля и наоборот. Вроде все хорошо, вредители и болезни у них разные, но вот обе культуры очень требовательны к питанию, и почва не успеет восстановиться (накопить) необходимое количество питательных веществ.
Разумеется, после капусты нельзя сажать не только саму капусту, но и все крестоцветники – лобо, редис, дайкон, редьку, репу, брюкву. Все они страдают одними болячками, и потребность в питании одинакова.
Об общих болезнях. Впрочем, не всегда общие болезни бывают только у родственников. Например, белая гниль портит жизнь огурцам, морковке и салату. Нужно как-то исхитриться и эти культуры тоже не сажать друг после друга.
Серой гнилью болеет еще больше культур: земляника, свекла, петрушка, морковь. Инфекция сохраняется в почве, поэтому севооборот необходим.
О сорняках не забывать! При составлении севооборота нужно учесть и сорняки. Например, после земляники лучше сажать те культуры, которые нужно часто рыхлить, чтобы истощить накопившихся нахлебников. Для этого подойдут капуста, кукуруза, подсолнечник, горох, помидоры… И совсем не подойдут огурцы. Хоть они и любят почву, богатую растительными остатками. Но огурцы нельзя часто рыхлить – повреждается корневая система, и поэтому они сильно страдают от пырея.
Так же сильно угнетаются сорняками: морковь, редис, редька, репа, свекла, петрушка, салат – то есть овощи, развивающиеся медленно и не имеющие слишком густой листвы, которая могла бы заглушить всходы сорняка.
Зато картофель хорошо справляется с пыреем – его листва заглушает этот сорняк, а рыхления и окучивания истощают корневища.
Кроме картофеля хорошо справляются с сорняками помидоры и горох. О требованиях к питанию. Есть и еще одно обстоятельство: растения на огороде потребляют основные элементы питания в разных количествах. Например, капуста и морковка берут из почвы много калия, а огурцам, луку и редиске калий нужен в гораздо меньшем количестве.
Много фосфора забирают из почвы капуста, огурцы, морковь. А вот помидоры с этого же участка земли – в четыре раза меньше, чем огурцы и в три раза меньше, чем морковь.
Разумеется, можно компенсировать потерю питательных веществ в почве правильно подобранными для подкормки простыми минеральными удобрениями, увеличив дозу тех минералов, в которых культура нуждается больше… А можно все время вносить комплексные удобрения типа нитрофоски или азофоски и просто чередовать культуры с разными аппетитами…
Полезные советы садоводу 1.Если под яблоней посадить полынь или пижму, они защитят дерево от такого вредителя как плодожорка. Защитит сад от непрошенных гостей и бузина. 2. Яблоню и вишню лучше сажать подальше одну от другой: корни растений действуют друг на друга угнетающе. 3. Чтобы малинный жук не портил ягод, в мае, еще до начала цветения, опылите кусты смесью табачной пыли с золой (1:1). Опыление проводите по сырым листьям, чтобы порошок к ним приставал. 4. Как правило, мучнистая роса появляется на крыжовнике в июне. Именно в этот период, опрысните кусты крыжовника зольным раствором. Готовится он так: один килограмм просеянной золы засыпьте в 10 литров теплой воды, затем настаивайте неделю. Процедите раствор и добавьте 40г хозяйственного мыла. Опрыскать кусты следует трижды, через день. 5. Настой бархатцев – замечательное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, а затем сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.
Как привлечь и приумножить на огороде дождевых червей?
Дождевые черви — известные «агротехники» , и совершенно справедливо желание иметь в огороде максимальное количество этих помощников. В нашей фауне есть несколько видов, но вы, скорее всего, будете иметь дело с червем навозным, с червем обыкновенным и с червем красноватым. Два последних — типичные обитатели верхних горизонтов не слишком влажной почвы, навозный (по названию видно) предпочитает наличие продуктов жизнедеятельности скота. Заманить на участок вы их вряд ли сможете, а вот насобирать в навозной куче или после дождя на асфальте рядом с газоном — вполне. Большинство червей не терпит закисленных и сильно торфянистых почв, имейте это в виду.
Приумножить их количество можно подкормкой: собирайте и высушивайте очистки от овощей. Когда очисток накопится некоторое количество, грубо измельчите их и на литр размолотых очисток добавьте 1 столовую ложку сухого молока. Это угощение прикопайте в грядах (понемногу, по полстакана на погонный метр) на глубину в треть штыка лопаты. Черви это оценят!
1. Раствор марганца и медного купороса – эффективное средство борьбы с грибными болезнями на плодовых и ягодных культурах.
2. Ранневесенняя подкормка малины, земляники, смородины и крыжовника раствором того же марганца с борной кислотой помогает значительно увеличить урожай, особенно если у вас песчаные почвы.
3. Соль помогает бороться с вредителями и болезнями. Опрыскивайте крепким соляным раствором яблони и груши до распускания почек –и вы предотвратите развитие грибковых заболеваний.
4. Пищевую соду применяют на виноградниках в период созревания ягод. Замечено, что это увеличивает их сахаристость и уменьшает поражаемость серой гнилью.
5. Кальцинированная сода помогает в случае, если заметите массовое пожелтение и несвоевременное опадение листьев на смородине и крыжовнике.
6. Известковое молоко – одно из самых универсальных средств. Оно уничтожает многих вредителей, правда только при непосредственном соприкосновении с ними.
Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами).
Например, у ранних сортов и гибридов томата срок вегетации до первых плодов составляет около 100 дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место - 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в теплицу – около 1 июня. Таким образом, чтобы получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1-8 апреля.
Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:
Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая. Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.
ЦВЕТЫ:
ПЕТУНИЯ: Любимица многих садоводов, продолжительно и обильно цветущая петуния (Petunia) отличается неприхотливостью и выносливостью. А колоссальное количество сортов всевозможных расцветок позволяет подобрать растения для любой садовой или балконной композиции. Сеют петунии в конце февраля — начале марта. Семена очень мелкие, и посев проводят исключительно по поверхности почвы, ни в коем случае не заглубляя семена. Всходы обычно появляются дружно, через 10-14 дней (если семена качественные). Подросшие сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Вообще, рассада петунии лучше развивается, если в период роста ее 2-3 раза пересаживают, постепенно увеличивая объем посадочной емкости. В середине мая рассаду можно будет высаживать на клумбы или в контейнеры. К этому времени у нее обычно уже сформированы бутоны, а некоторые сорта даже успевают зацвести.
ЛОБЕЛИЯ: Очаровательное растение, уместное практически в любой садовой композиции. Когда цветет лобелия (Lobelia erinus), ее листвы не видно среди множества мелких цветочков удивительно чистых, ярких оттенков. Сеют лобелию в конце февраля — начале марта в рассадные ящички по поверхности почвы. Посевы слегка прикатывают, не накрывая семена грунтом, и обильно увлажняют из пульверизатора. Всходы появляются примерно через 2 недели. Сеянцы пикируют и помещают в светлое, хорошо проветриваемое место, а с середины мая высаживают в грунт или в контейнеры.
ГВОЗДИКА ШАБО: Без рассады в условиях Средней полосы цветением гвоздики Шабо (Dianthus caryophyllus var. schabaud) полюбоваться не удастся: оно наступает через 5-6 месяцев после посева. Поэтому февраль — оптимальное время для начала выращивания рассады.
БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ: Изумительное неприхотливое растение, которое цветет с июня и до самых осенних холодов. Вариантов ее размещения в саду множество: бегонию (Begonia semperflorens) можно выращивать как ампельное растение или цветущий бордюр, ее сажают в контейнеры для балконов и террас и используют в ковровых посадках. Семена бегонии вечноцветущей очень долго прорастают, поэтому высевают их в феврале. Сеять нужно по поверхности почвы, затем слегка прижать, чтобы увеличить площадь соприкосновения семечка с грунтом, и хорошенько увлажнить почву. Оптимальная температура для прорастания семян +20 градусов. Через 1,5 месяца молоденькие растеньица пикируют в отдельные горшочки, а в начале июня высаживают в грунт.
САЛЬВИЯ: Теплолюбивая сальвия (Salvia splendens) в климате наших широт выращивается как однолетник. Родом она из Южной Америки, где ее культивируют как многолетнее растение. В наших садах сальвия, известная также как шалфей сверкающий, или блестящий, довольно популярна. Сеют сальвию в конце февраля — начале марта, присыпая тонким слоем почвы. Пикируют в фазе 4-5 настоящего листа, а в конце мая — начале июня (в зависимости от климата и погоды) высаживают в грунт, желательно на солнечном месте.
ВИОЛА(ФИАЛКА): Если вы хотите, чтобы виола (Viola x wittrockiana) цвела в год посева, причем цвела с конца мая и до самого снега, посейте ее на рассаду в феврале. Это популярное растение в особом представлении, наверное, не нуждается. Напомню только, что эта двулетняя культура, очень широко используемая цветоводами, ценится за продолжительное цветение, обилие сортов всевозможных окрасок и удивительную неприхотливость. Виола спокойно переносит пересадку даже цветущей, отлично разрастается и может расти как в цветниках, так и во всевозможных контейнерах.
Вы, конечно, со мной согласитесь, что от правильно выращенной здоровой рассады, зависит красота наших будущих цветов, а также количество и качество выращенных нами овощей. Но растения, к сожалению, как и люди подвержены болезням. А еще мы знаем, что болезни легче предупредить, чем лечить. Это относится и к растениям тоже. Так что, если мы будем знать основные симптомы возможных болезней рассады, а также и основных вредителей, то сможем хорошо подготовиться к защите наших «воспитанников». И хотя на этапе рассады у растений не так уж и много болезней, но все равно они могут нанести большой вред и погубить урожай. Болезни рассады, в основном, вызывают грибы, живущие в почве и растительных остатках. Какие же болезни могут быть у рассады?
Гниль корневой шейки
Это одно из самых распространенных грибковых заболеваний у овощных, а также и у цветочных культур — гниль корневой шейки или, в просторечии, черная ножка и возникает оно чаще всего при переувлажнении почвы, загущенных посадках, низкой температуре, недостатке света и кислой почве. Практически в любой почве присутствуют возбудители черной ножки и могут поражать все части растений, как надземные, так и подземные. Эти грибки заселяют корневую шейку нашей рассады и сосуды стеблей закупориваются. В связи с этим прекращается снабжение питательными элементами и корневая шейка темнеет, утончается, растение полегает и засыхает. Как только увидите первые признаки заболевания, сразу же необходимо подсушить и прорыхлить землю, а сверху насыпать толченый древесный уголь или золу. Вместо золы еще можно пролить землю раствором соды или использовать известь. Также хочу порекомендовать еще один способ борьбы с этой болезнью: пролить рассаду раствором перманганата калия (0,5 г на 1 литр воды), присыпать основания стебельков рыхлым субстратом для образования дополнительных корней и поливать раствором «Энергена» (1 мл на 1 литр воды). Как только растения начнут выздоравливать, тщательно проведите их выбраковку и оставьте только самые сильные и здоровые. И когда они окрепнут и начнут расти, пересадите в другую емкость с новой землей. При большом же поражении растения его необходимо удалить вместе с комом земли. Но, конечно, лучше всего, чтобы дело до заболевания не дошло, а для этого необходимо предпринять ряд следующих профилактических мер: подготовить правильно почву для рассады; обязательно провести предпосевную обработку семян; продезинфицировать рассадные ящики и другие емкости, используемые для посева семян на рассаду, 5%-ным раствором марганцовки или медного купороса, а теплицы и парники - хлорной известью из расчета 200 г на 10 л воды; в рассадных ящиках не высевать семена слишком густо; в период после посева семян и появлении всходов желательно поливать почву фунгицидами с последующим рыхлением; не спешить в холодное время года с посевом семян на рассаду, предварительно не убедившись, что на подоконнике у нас достаточно светло и тепло или использовать утеплители и подсветку; обязательно следить за влажностью почвы, ведь мы знаем, что лучше недолить, чем перелить при поливе.
Фузариозное увядание
Это заболевание чаще всего поражает томаты (в основном в теплицах) и некоторые цветочные культуры. Первыми признаками заболевания являются увядание, пожелтение нижних листьев, а также наличие розового налета в зоне корневой шейки. Затем начинают увядать целые побеги, а потом доходит очередь и до всего растения. Этот почвенный гриб может сохраняться в земле долгое время и развивается он при температуре почвы от 21оС до 33оС. Заболевание быстро распространяется при следующих факторах: повышенной влажности почвы, избытке азотных удобрений. Оно передается при пересадке рассады, рыхлении почвы, поливе. Больные растения необходимо, при первых же признаках заболевания, выкопать вместе с корнями и уничтожить. Профилактические меры: необходимо тщательно убирать растительные остатки в теплицах; соблюдение севооборота и замена (по возможности) почвы в теплице; продезинфицировать тепличный грунт; быстрое удаление первых заболевших растений; создание оптимальных условий для роста и развития растений.
Кила
Это грибковое заболевание является одним из самых опасных и самых распространенных заболеваний растений семейства крестоцветных и ряда цветочных культур (левкой, алиссум, арабис, иберис и др.). Эта болезнь поражает растения на протяжении всего вегетационного периода. При ней корневая система плохо развивается, из за того, что на ней образуются наросты и вздутия, которые затрудняют укоренение. Пораженные корни уже не в состоянии снабжать в полной мере растение водой и питательными веществами. Поэтому рост растения задерживается, нижние листья подвядают, особенно в жаркую погоду. Заболевшие растения плохо растут, образуют недоразвитые соцветия и, в большинстве случаев, засыхают. Это заболевание развивается при поздней высадке рассады, повышенной влажности и повышенной кислотности почвы. Меры профилактики и борьбы: не допускать переувлажнения почвы; проводить известкование кислых почв; больные растения обязательно удалять и уничтожать вместе с корнями и комом земли; оставшиеся лунки засыпать известью, толченым древесным углем или золой, а также можно опудрить фунгицидами; перед посадкой в каждую лунку добавьте 1 столовую ложку органического удобрения «Раскислитель»; можно проливать почву перед посадкой рассады раствором коллоидной серы (40 г на 10 литров воды).
Тля
Источниками заражения рассады различными болезнями могут также быть и насекомые, особенно сосущие, например, тля. Ведь многие заболевания распространяются через сок растений, которым и питается это мелкое паразитическое насекомое. Тля, казалось бы такая маленькая, является очень опасным вредителем растений. У растения пораженного тлей скручиваются листочки, деформируются бутоны и побеги, рост замедляется. Тля может поселиться в сущности на любых комнатных и садовых растениях и, чтобы успешнее с ней бороться, важно не упустить нужный момент и вовремя начать борьбу. Питаясь соками растений, тли выделяют обычно большие количества сладкого раствора (падь или медвяная роса). Вот из-за этого сладкого раствора у тли есть верные «друзья и защитники» - муравьи. Они «пасут» тлю, всячески оберегая, и переносят ее на новые еще непораженные растения для дальнейшего ее размножения. Эта «сладкая парочка» всегда работает в тандеме. Но есть у тли и враги — это божьи коровки, златоглазки, журчалки и другие насекомые, которые питаются ими. Поэтому, для успешной борьбы с тлей, нам нужно, прежде всего подружиться с ее врагами и размножить их, а также надо ликвидировать ее друзей , а также использовать различные народные средства. Можно, конечно, привлечь на помощь и инсектициды, которыми тля уничтожается довольно легко, но тогда могут погибнуть и те насекомые, которые могут нам помочь в этой борьбе (журчалки, божьи коровки, златоглазки), а этого лучше не допускать. С муравьями попробуем бороться так: на ведро воды разводим пачку дрожжей (100 г), тщательно перемешиваем и поливаем муравьиные тропы, а также сами муравейники с кладкой яиц. Для привлечения на участок наших союзников (неутомимых пожирателей тли) — журчалок можно посадить такие растения, как морковь, укроп, фенхель, петрушка. Птицы тоже поедают тлю в больших количествах, поэтому надо устроить кормушки для их привлечения в наш сад. Если же мы посадим лаванду, то она отпугнет зеленую тлю, а чабрец и настурция будут защищать растения от черной тли. А вот несколько народных рецептов борьбы с тлей, которые нам помогут с ней бороться не только на дачном участке, но и при выращивании рассады на подоконнике: Раствор дегтярного мыла - 10 г мыла растворить в 1 л воды. Отвар древесной золы - 300 г просеянной золы залить кипятком и поставить на огонь на 30 минут, затем дать отстояться, процедить и перед использованием долить до 10 л воды. Настой чеснока или лука - 4 г хозяйственного мыла и 30 г измельченного чеснока (лука) залить 1 л воды. Если же вы заметили на растении всего несколько тлей, то можно их просто снять влажным ватным тампоном. Чтобы не допустить дальнейшего распространения тли, пораженные части растения необходимо уничтожить.
Оранжерейная белокрылка
Эти мелкие, но очень подвижные насекомые являются переносчиками вирусных инфекций. Самки белокрылки откладывают яйца на молодых листьях и затем личинки питаются соком, который они высасывают из этих листьев. Скрываются от наших глаз белокрылки на нижней стороне листьев, а в это время на верхней стороне листьев, расположенных ниже, появляется блестящий налет (медвяная роса или падь). И затем здесь развиваются сажистые грибы (именно они сильно вредят растению), «чернь», и в конце концов поверхность листа становится сначала белой, а потом черной. Симптомы вирусных болезней, передающихся оранжерейной белокрылкой, различны, они включают желтые мозаики, курчавость листьев, желтухи и хлорозы, возникает деформация листьев и побегов, некрозы плодов, а иногда прекращается и рост побегов. Профилактические меры: необходимо регулярно пропалывать территорию вокруг теплицы, так как сорняки являются родным домом белокрылки; поскольку белокрылки не любят понижения температуры, то можно перенести растения в более прохладное помещение; промывание растения чистой водой (белокрылки хорошо смываются ею) с последующим рыхлением верхнего слоя почвы; опрыскивание настоем чеснока — зубчики чеснока (150-170 г) измельчить, залить 1 литром воды и настоять в плотно закрытой посуде 5 дней; также можно использовать липкие ленты (для ловли мух).
Итак , дорогие читатели, я коротко рассказала об основных заболеваниях и вредителях нашей рассады и о профилактических мерах по их предупреждению. И надеюсь, что эта информация поможет вам вырастить крепкую и здоровую рассаду.
Можно потерять все лето, мучаясь с этой настоящей проблемой садовода. Между тем, есть несколько правил, которые в 10 раз сократят необходимость прополки. 1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит состав мульчи. Торф и хвойные иголки самое то, для гортензий и рододендронов. Остальное можно мульчировать измельченной корой, например. Есть очень классный способ мульчирования весной, обрезаем кусты, а веточки (только здоровые) мелко режем секатором и тут же бросаем на землю. Очень хорошо мульчировать землю также садовым компостом. Если ничего этого пока нет, а нужно посадить , например, рассаду,по весне попробуйте поиспользовать бумагу: стелим на землю лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уже лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам. 2. Не обязательно выдергивать с корнем хрен, лилейники, и такие подобные — они все равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень в земле потратит силы на отращивание новой, по этому надо срезать пока он окончательно не истощится. 3. Ограждаем себя от семян! допустим, цветут одуванчики. Чем выдергивать одуванчики с клумб и грядок, реально эфективнее оборвать на всем участке цветки. А потом не торопясь выдернуть то, что осталось, это не к спеху. Главное во время оборвать сами цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с остальными. 4. Почвопокровные растения, такие, как аллисум, лобелии, стахис, медуницы — сажаем на пустующие пространства, уж лучше они там, чем сорняки. И сажайте кустарники и хосты, это гораздо удобнее в вопросах борьбы с сорняками. 5. Химия — самый бесполезный метод борьбы с сорняками. Чего толку брызгать. Можно все лето брызгать 1 куст лилейника, и не удалить, и за пол часа выкопать лопатой. КПД — слишком мало. 6. Есть еще такой способ борьбы с сорняками — как куры, или кролики в переносном мини загончике. Делаем курицам летний переносной курятник, переносим их с места на место раз в неделю, и пересеиваем лужайку без нервов. Бонус — натуральное удобрение. Ну оочень эффективный способ.
Тема нитратов, поднятая ранее получила продолжение в новых письмах читателей. Вот, например, аргументированное мнение огородника со стажем.
Нитратами в овощах я начала интересоваться в то время, когда об этом кричали во всех средствах массовой информации, лет 20 назад. Я была начинающей огородницей. Магазинные овощи, которые были тогда не настолько насыщены нитратами и неразложившимися пестицидами, я вымачивала.
Но в процессе вымачивания они теряют не только нитраты, но и витамины. И еще окисляются, находясь в воде, что очень плохо. А после того как отравилась покупным арбузом (его не вымочишь), стала осознанно интересоваться и внедрять на своих грядках безнитратное огородничество всех культур.
Чтобы овощи не накапливали нитраты, необходимо постоянно регулировать с помощью подкормок соотношение азота, фосфора и калия в разные периоды жизни растения, используя при этом исключительно органику. Ведь, собственно говоря, страшны не столько нитраты, сколько всевозможные химические препараты, которыми люди поливают, именно поливают, сверху все грядки. На нитраты овощи могут проверить, а вот на все остальные вредные компоненты не существует гласных методик проверки, да и вообще эта тема не поднимается. Причем что интересно: применяют опрыскивание на глазок не только те, кто выращивает овощи на продажу, но и огородники, которые растят овощи для себя, т.е. добровольно употребляют яды и потчуют ими своих детей, внуков!
Я в 2003 году полностью отказалась от применения каких-либо химических препаратов и удобрений. Уже пять лет выращиваю все овощи экологически чистыми. Конечно, к такому повороту надо быть готовым. Вначале необходимо понять, что это возможно, и не расстраиваться из-за начальных неудач. Кроме того, необходимо научиться наблюдать за растениями. Правильно накормленное растение меньше болеет. А самое основное - все время оздоравливать почву, выращивая сидераты, внося компост, птичий помет, золу и применяя биопрепараты. Я применяю триходермин. ' Когда меня спрашивают в клубе садоводов (есть в Харькове такая общественная организация), почему я остановилась на нем, а не на других биопрепаратах, я всем сомневающимся предлагаю попробовать вырастить рассаду в разных емкостях без применения любых препаратов и химических удобрений и с разными биопрепаратами. Именно выращивая рассаду, мы учимся в экстремальных условиях биоорганическому земледелию. Это отличная школа. Пока сам не попробуешь, не убедишься.
Кроме того, триходермин как полезный микроорганизм присутствует в наших почвах в довольно активной форме, и еще по этой причине он никогда не вымерзает. Добавляя его на грядки, мы как бы усиливаем уже присутствующие микроорганизмы.
Начинала, конечно, с самого капризного овоща - помидора. Применяла триходермин и в почву, и сверху для предотвращения всевозможных грибковых болезней. Потом добавила к баклажанам, огурцам, цуккини, тыквам и цветам. Учитывая, что у меня четырехлетний севооборот, в 2008 году пришла на те грядки, где использовала этот биопрепарат впервые пять лет тому назад. Каждый год сюда триходермин понемногу добавлялся. Все мульчировалось.
Триходермин любит органику, и поэтому почва стала настолько пушистой, что ее теперь можно не перекапывать. Учитывая, что у нас на Слобожанщине июль и август в 2008 году были очень жаркими, а все растения росли почти без полива, да еще и почти без моего присутствия (приезжаю к своим питомцам раз в неделю), урожай собрала достаточный. Помидоры (особая любовь) были необыкновенно вкусными, с растянутым периодом плодоношения и совершенно без химии!
1. Весной, лишь только поспеет почва на участке, в небольшом количестве высадить пророщенный картофель. Жуков, которые соберутся на ранних всходах картофеля, собирают и уничтожают (сжигая или раздавливая).
2. За неделю-две перед посадкой картофеля на огороде отрывают несколько ямок глубиной до 10 см. Землю вокруг них посыпают горячей каменноугольной золой и шлаком, взятым из топки котла или печки. Жуки сползают в эти ямки и погибают. Точно так же губительно действует на вредителя торфяная или древесная зола.
3. Весной до появления всходов картофеля в поллитровые банки кладут по 3-4 кусочка от клубней. Затем банки в 10-11 часов размещают на участке в предварительно выкопанные в земле углубления. Попавших в банки жуков уничтожают.
4. Чтобы не просмотреть вредителя, сразу же, как только появятся всходы, обследуйте каждое растение. Делайте это в солнечный день при температуре не ниже 14°С, когда жуки активны и их легко заметить на поверхности картофельных кустов. Жуков и личинок собирайте (с интервалом 3-5 дней) в банки с керосином, соляркой или крепким раствором соли, а потом уничтожайте. В эти банки складывайте и листочки, на нижних сторонах которых отложили яйца вредители.
При высокой зараженности можно значительно облегчить сбор колорадского жука с кустов картофеля. Это делается так: подставив тазик (или другую широкую емкость), наклоните немного куст над тазиком и слегка ударьте по нему веником. Жуки и личинки посыплются в тазик. Чтобы вредители не могли вылезти на него, на дно следует насыпать небольшой слой золы.
5. За несколько дней до появления всходов картофеля разложить кучками на огороде 1-2 ведра картофельных очисток. Когда на них соберется большое количество жуков, эту приманку обливают керосином и сжигают.
6. Рекомендуют замочить весной дольки клубней на 1 сутки в растворе мочевины. Разложить на участке в пасмурную погоду или на ночь. Жук погибает, набросившись на отравленные приманки. Указанный метод повторяют осенью после уборки урожая.
7. Древесная зола применяется для удобрения и внекорневых подкормок. Это - старое испытанное средство против вредителей многих огородных культур. При посадке клубней в лунку положить горсть золы (лучше березовой), перемешав с землей.
8. Применяют и настой полыни с золой: к 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют стакан древесной золы, все заливают горячей водой, настаивают 2-3 часа, размешивают, процеживают и полученной жидкостью опрыскивают кусты картофеля.
9. Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 кв.м). Через день—два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.
Во время цветения картофеля опылить его золой (можно через решето). Лучше эту операцию проводить после дождя или по росе. Обработку (опрыскивание или опыление проводить за лето 3-4 раза через 15 дней. Последний раз - в конце июля, обработку закончить опылением. Посадки картофеля должны полностью избавиться от колорадского жука.
10. После окучивания вокруг каждого куста рассыпать по 1 ст. ложке золы. Когда стебли поднимутся примерно на 15-18 см, посадку опрыскивают зольно-мыльным настоем.
1 кг золы кипятят в 10 л воды в течение 15 минут. Раствор настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла, предварительно натерев его на крупной терке. Хорошо перемешать зольно-мыльный раствор, разбавить 10 л воды и побрызгать посадки.
11. После того, как кусты картофеля сформировались, следует приготовить «брызгало». В ведре воды растворить кусок хозяйственного мыла, добавить 2-х литровый объем древесной золы и хорошо перемешать. Литр этого раствора влить в ведро с водой. Не ожидая появления личинок, веником обрызгайте кусты картофеля. Вредители должны исчезнуть совсем.
12. Дает хорошие результаты опрыскивание картофеля настоем из свежих листьев грецкого ореха.
13. Используют для борьбы с колорадским жуком листья, плоды и скорлупу грецкого ореха. С осени заготавливают опавшие листья и сберегают их в сухом проветриваемом месте. За 3-4 недели до массового появления жука листья замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды). Перед использованием настой дважды процеживают.
14. С осени замачивают собранные опавшие листья грецкого ореха в деревянной бочке и настаивают до лета. Перед опрыскиванием процеживают.
15. 1-2 кг зеленых плодов и свежих листьев или 0,3 кг скорлупы и сушеных листьев грецкого ореха заливают 10 л кипятка и настаивают 5-7 суток. Отцеженным настоем опрыскивают посадки.
16. Возможны против жука и предупредительные меры. Так, между кустами картофеля полезно посадить по зубку ярового чеснока, запах которого отпугивает вредителя.
17. Не терпит колорадский жук ноготков (это растение еще называют календулой). Там, где грядки картофеля «обведена» рядком календулы, еще и дополнительно по диагоналям «прострочена» этим цветком, там вредителя нет, хотя соседние посадки н поражены колорадским жуком.
18. Отпугивают колорадского жука и бобы, посаженные рядком с картофелем. Кроме того, от такого соседства картофель урожайнее, да и бобы в хозяйстве не лишние.
19. В междурядьях картофеля (а можно и в рядках кустов) посадите фасоль-сидун. Растут эти две культуры, не мешая одна другой. А вот жуки фасоль не терпят и покидают участок.
20. Не терпят колорадские жуки запах цветущей конопли. Для отпугивания насекомых берут 150-200 г цветущей конопли, заливают 2-2,5 л воды и кипятят 5-10 минут. Раствор остужают, затем растворяют в нем 10-15 г хозяйственного мыла и опрыскивают растения.
21. В ведро насыпать одуванчика и хвоща (в равных долях по 200 г). Довести до кипения, кипятить 15 минут, охладить, процедить. Взять 0,5 л отвара на ведро воды и этим раствором опрыскивать посадки.
22. Когда ботва достигнет высоты 15 см проводят первое опрыскивание настоем корней девясила. 100 г корней заливают ведром крутого кипятка. Затем ведро закрывают крышкой. Остывший настой процеживают и проводят опрыскивание. Такая обработка настоем корней девясила проводится 3 раза.
23. Возле дорог часто можно увидеть растение с мелкими листочками и неприятным запахом. Называется оно клоповник (венички). Настой этого растения также очень эффективен в борьбе с колорадским жуком. Необходимо нарвать клоповника, плотно сложить в ведро. Добавить 2-3 пачки махорки. Залить кипятком и прокипятить. Дать настояться 2-3 суток и отцедить. Брызгать веником или опрыскивателем. Настой клоповника уничтожает не только взрослого вредителя, но и личинок.
24. Хороший результат дает опрыскивание картофеля крепким многодневным настоем полыни. Стебли растения засыпают на одну треть ведра и заливают горячей водой. Настаивают 2-3 дня, процеживают и опрыскивают этим раствором посадки.
25. Сложить в ведро свежие или сухие стебли чистотела (столько, сколько вмещается) и залить водой. Довести до кипения и кипятить 10-15 минут. Затем охладить, отцедить и влить 0,5 л этого отвара на 10 л воды - опрыскивать картофель.
26. На ведро воды возьмите 0,5 бутылки уксуса н 100 г соды. Разведите и сразу же опрыскивайте картофель. Действует на взрослых жуков и личинок. Наиболее эффективно первое опрыскивание до отложения вредителем яиц.
27. Насыпать цемента в небольшой мешочек из марли и привязать к концу палки. Распыляют над кустами картофеля при появлении лучинок жука.
28. При появлении молодых личинок можно использовать также угольно-битумную пыль (остаток мелкого битума) 1 кг такой пыли смешивают с 3 кг торфомуки (перемолотая торфокрошка) и опыливают влажные растения.
29. Во время сбора урожая лука собирайте все отходы. Следите, чтобы они были сухие, без примеси сорняков, а зимой собирайте очистки с лука. Их необходимо хранить в сухом прохладном месте. Когда появятся жуки, возьмите ведро, насыпая эти отходы и очистки, примните их в ведре до чуть больше половины его объема и залейте водой. Чтобы чешуйки не всплыли, положите на них груз. Настаивать не меньше суток, затем жидкость сцедить в емкость и развести одним ведром воды. К оставшейся гуще досыпать свежую порцию луковых очисток, опять залить водой. Через 10 часов настой готов. Старайтесь обработать картофель, пока жук не успел «освоить» кусты. Если же момент упущен и жук откладывает на листьях картофеля яйца или наступил период инкубации личинок, опрыскивание безрезультатно. Настой можно делать более крепкий - он не вредит ни растениям, ни людям.
30. В ведре воды размешать 100 г молотого красного перца и кусок хозяйственного мыла. Действие раствора подобно предыдущему.
31. Применяют против жука настои мелкоизмельченных листьев и пасынков помидоров, которые заливают теплой водой (из расчета 1 кг на ведро воды), настаивают 3-5 часов, затем хорошо размешивают, процеживают, добавляют 2 ст.ложки жидкого или 30-40 г растворенного хозяйственного мыла.
32. А вот несколько иной способ использования ботвы помидоров в борьбе с жуком. 3 кг зеленой измельченной ботвы залить 10 л воды и кипятить на небольшом огне 30 минут. После отстаивания отвар процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды берут 2 л отвара и добавляют 40 г мыла.
33. Используют отвар горького перца. Для этого сухой перец (100 гр) отваривают в 10 л воды в течение 2 часов и потом добавляют в раствор мыло.
34. В ведре воды (10 л) разводят 100 г березовою дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.
35. Используют настой табака: 500 г табачной пыли, деревянистых стеблей или лучше всего корней растения табака, высушенных и измельченных, настаивают двое суток в 10 л воды. Процеживают через капроновый чулок, добавляют еще столько же воды и 40 г мыла и сразу же ведут обработку посадок картофеля.
36. Используют против колорадского жука горчак желтый: 2 кг слегка подвяленных измельченных растений кипятят 30 минут в ведре воды, охлаждают, процеживают, добавляют 30 г хозяйственного мыла на 10 л раствора.
37. Губительно действует на личинок колорадского жука настой коры белой акации, а также цветков подсолнечника. 1 кг коры акации или 0,5 кг цветков подсолнечника настаивают в 10 л воды в течение 2—3 дней (кору предварительно подсушивают и измельчают), процеживают раствор через марлю или мешковину и проводят опрыскивание посадок картофеля.
38. Можно обрабатывать картофель настоем из смеси трав: 300 г полыни с добавлением 3 стручков горького перца н пакетика красного молотого перца, 200 г травы болиголова, четверть куска хозяйственного мыла и 200 г стеблей чеснока. Все это заливают ведром кипятка и настаивают 12 часов.
39. Годится и настой чеснока. Для этого берут 200 г стрелок или головок и измельчают их, настаивают в 10 л воды. Перед опрыскиванием в раствор добавляют 40 г хозяйственного мыла.
40. 1-1,5 кг чистотела настаивают в 10 л теплой воды 3-4 часа. Затем в 1 л воды растворяют 10-15 г хлористого кальция и смешивают с настоем чистотела, процеживают. После обработки междурядья посыпают чистотелом.
41. Хорошо действует и настой листьев тополя: полведра их кипятят 15 минут, растворяют в 10 л воды, настаивают 3-4 дня и обрабатывают посадки.
42. Хорошо зарекомендовал себя разрешенный в продажу населению сухой порошок битоксибациллина, 40-100 г этого порошка разводят в 10 л воды и опрыскивают посадки 2-3 раза с интервалом 6-10 дней в период массового появления личинок. Предельный срок последней обработки за 5 дней до начала уборки урожая. На одну сотку расходуют до 5 л раствора.
43. Кроме того, применяют бактериальный препарат боверин из расчета 100-200 г препарата на 10 л воды. Расход жидкости - 4 л на 100 кв.м. Первую обработку проводят при массовом появлении личинок второго возраста, когда они уже выходят из пазух листьев и расползаются. Следующую повторяют через 10—12 дней. Препарат почти полностью уничтожает личинок младших возрастов и на 90% старших.
44. Против личинок колорадского жука используют раствор мочевины (100 г на 10 л воды). Польза от этого двойная — погибает значительная часть вредителя, а растение получает азот в виде внекорневой подкормки.
45. Хорошие результаты дает применение 4%-го раствора куриного помета (на 1 сотку - около 80 ведер). В описанных случаях жук пропадает на несколько лет (до 10 лет). Обработку необходимо проводить только после уборки урожая.
46. Посадка предварительно пророщенными (различными способами) клубнями дает возможность картофелю «уйти» от наиболее вредоносных стадий колорадского жука (личинок 3-4-го возраста).
47.Снижается вредоносность жука путем подбора сроков посева картофеля, позволяющих создать разрыв между наиболее уязвимыми фазами развития растения и наиболее вредоносными стадиями колорадского жука (личинки 3-4-го возраста). Это осуществляется путем сверхранней посадки картофеля пророщенными клубнями.
48. Эффективен такой агротехнический прием, как высокое окучивание всходов картофеля (с засыпкой нижних листьев) в период массовой откладки яиц. Это мероприятие приводит к уменьшению яйцекладок на 70-80% по сравнению с необработанными участками.
49. Использование для выращивания устойчивых к повреждениям жуком сортов картофеля. Относительно устойчивыми сортами в России являются: Темп, Олев, Сулев, Мысль, Столовый-19, Свитанок киевский, Шурминский-2.
50. Рыхление междурядий через 3-5 дней после ухода личинок жука в почву вызывает нарушение условий развития и травмы куколок, что ведет к их гибели.
51. Раннее скашивание или срезание ботвы за одну-две недели до уборки урожая (с последующим сбором и уничтожением ее) лишает жука корма и тот период, когда он готовится к зимовке. Глубокая перекопка поздней осенью участка, который отведен под картофель, способствует гибели колорадских жуков, которые спрятались в землю на зимовку. Кроме того, осенью и зимой нужно равномерно раскидывать золу по всему участку. Благодаря этим мерам, как свидетельствуют картофелеводы, колорадский жук полностью исчезнет с огородов.
52. Применение аммиачной воды, как азотного удобрения осенью на участках из-под картофеля после ухода колорадского жука на зимовку приводит к гибели 80-100% зимующего вредителя.
53. Значительную часть колорадского жука на своем участке можно уничтожить после уборки картофеля, когда ботва засохла. Для этого на лист кровельного железа или полиэтиленовой пленки надо разложить отходы от переработки картофеля (загнившие или картофельные очистки), раздавить их в кашицу, размазать по листу и оставить на сутки на огороде. Сюда и собираются все жуки, не ушедшие на зимовку в почву, которых здесь не трудно уничтожить. Если успеть проделать это вовремя, то на следующий год работы будет у вас значительно меньше.
54. Для того, чтобы жуки не ушли на зимовку, можно в июле посадить немного приманочного картофеля. Жуки собираются на его молодой ботве, где их можно уничтожить.
55. Осенью надо обязательно перекопать почву на глубину 25-30 см, при этом полезно внести шелуху лука и чеснока.
56. Легко приучаются к «охоте» на колорадских жуков куры породы "фавероль". Цыплятам с 20-дневного возраста подмешивают к корму вместе с зеленью тертый картофель и немного измельченной картофельной ботвы, чтобы цыплята привыкли к ее запаху. С месячного возраста добавляют ежедневно измельченного колорадского жука из расчета половина жука на цыпленка. Через 4-5 дней эту дозу увеличивают. В трехмесячном возрасте молодняк "фаверолей" можно выпускать на картофельные грядки, однако кормить перед этим птицу не следует. Ну, и конечно, ни в коем случае перед этим нельзя обрабатывать ничем картофель.
57. Подобным образом учат поедать колорадского жука и цесарок.
58. В литературе имеются сведения о том, что скворцы часто питаются колорадскими жуками. Поэтому наличие скворечников на усадьбе способствует, в определенной степени, снижению численности вредителя.
Для уничтожения муравьев в саду следует смешать буру с сахаром (в соотношении 1:1) и положить в блюдце или на опилки, смоченные керосином. Для приманки используйте следующий рецепт: 1 чайная ложка буры растворить в 0,5 стакана воды, нагреть до +60°C, когда остынет, добавить 5 столовых ложек сахарного песка и 1 столовую ложку меда.
Или заливайте гнезда муравьев холодной или горячей водой до тех пор, пока не погибнут все муравьи, живущие внутри многочисленных ходов и галерей гнезда. Если работу не довести до конца, то муравейник оживет. Необходимо помнить, что от горячей воды могут пострадать корни культурных растений. Попробуйте поливать места скопления муравьев раствором буры из расчета 1 чайная ложка на стакан воды.
Хороший результат дает обкладывание муравьиного гнезда тканью, смоченной раствором следующего состава (в расчете на стакан воды): 1 столовая ложка буры, 1 столовая ложка борной кислоты и 4 столовых ложки сахарного песка. По мере высыхания ткани ее снова пропитывают. Процедуру повторять до полного уничтожения муравьев.
Есть и такой прием: обработать почву вокруг гнезда и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавлена растолченная головка чеснока. Запах чеснока для муравьев - непреодолимая преграда. если разложить выломанные стрелки озимого чеснока на муравьиное гнездо, то муравьи покинут его, а натертые пахучей зеленью стволы деревьев обойдут стороной
